Sami po sebi, nije bilo ničeg izuzetno ekscentričnog u odjeći koja se sastojala od toga Maison Kitsuné najnovija muška kolekcija. Moglo bi se čak tvrditi da su komadi kao što su mac s mikro riblja kost, odijelo na točkice i bijele farmerke savršenog kroja svjedočile o finije dovršenoj i atraktivnije uglađenoj ponudi nego ikada. Ali postavljena naspram pustinje ispunjene nadrealističkim objektima – scenskog uprizorenja kojeg je zamislio Pjerpaolo Ferari – kolekcija je prešla u drugi registar i preokreti su preuzeli maha. Sada se izdvajaju kombinacija jakne i pantalona za radnu odeću u plavoj krtičinoj koži, prugasti i pikselizirani uzorak trake, op art žakar pletenine i kvazi-sardoničnu majicu s natpisom „Trebam Kitsuné da me usreći“. Potreba je relativna.
Ipak, ono što tako dobro funkcionira kod Maison Kitsunéa kao izdavačke kuće (jer je to i izdavačka kuća, a sve više i mini-carstvo shop-cum-caféa) je kako momci lako mogu utvrditi koji komadi plutaju njihovim brodom. I kako brend raste, zadržava svoj kultni status, vjerovatno zato što djeca kupuju početne stvari dok bankari pokrivaju svoje vikend ormare lanenim kaputom uokvirenim univerzitetskom kragnom, ili japanskim indigo obojenim plišanim džemperom i kratkim hlačama.
Prije nego što je izdvojio te predmete i još mnogo toga, Gildas Loaëc je objasnio da je tema ove sezone bila Pariska pustinja, dihotomna dvostruka referenca na to kako se grad čisti tokom ljeta, i na saharske Tuarege koji su poznati po svojim obojenim plavim tekstilima. Loaëc se iznova i iznova vraćao na to koliko su on i partner Masaya Kuroki davali prioritet mekim tkaninama (puloveri s frotirnim ovratnikom) i laganom dodiru (safari jakna od poplina). Jedna ekstra iznošena dukserica krasila je riječ Doux (francuski za mekani) na svim velikim slovima. Ipak, za sav animirani govor, kolekcija je dovoljno govorila sama za sebe.
48.8566142.3522219