MILANO, 18.01.2016
autor ALEXANDER FURY
Beskonačno pričamo o modnim filozofijama, o želji da se odjeća ugradi u širi, intenzivniji intelektualni temelj. Da, da, da, to je jakna. Ali šta to znači?
Guccijeva modna filozofija – kao i većina svega u Guccijevom univerzumu – doživjela je preokret u posljednjih 12 mjeseci, od imenovanja kreativnog direktora Alessandra Michelea. Basta do seksi, do gladnog mamurluka u godinama slave Toma Forda. Guccijeva odjeća izgleda drugačije, tako da i razmišljanje iza njih mora biti drugačije. Gucci danas ozbiljno referencira filozofe poput marksističkog teoretičara Waltera Benjamina, unakrsne reference poput dobro spojenog eseja. U pozadini, Alessandro Michele je vukao Aertex prsluk, sa portretom Snoopyja. “Znaš,” razmišljao je, “Snupi je poput filozofa.” On se smiješio.
Guccijeva filozofija danas se nalazi negdje između Waltera Benjamina i Snoopyja, između visoke i niske kulture. To što razmišljate svojom glavom, a ne preponama dovoljan je pomak od Guccija nekadašnjeg, koji je bio seksi i 70-ih, i rijetko nešto drugo. Benjamin je pretpostavio zaključak da istoriju pišu pobednici – što je, mislim, ključno za razumevanje kroz šta Guči trenutno prolazi. Neko vrijeme smo vidjeli samo Fordov pobjednički Gucci; zatim Frida Giannini. Sada, Michele. Istorija se ponavlja, ali i malo prepisuje.
Ono što je Gucci kolekcija za jesen 2016. učinila je obnavljanje terena koje je Michele pokrivao u protekloj godini. Malo ga je razvio, ali se radilo o reafirmaciji novog kreativnog smjera kuće. Što, ako ćemo iskreno, i nije tako novo. To je samo nova izmjena postojeće skripte. Novo je u smislu u kojem je moda često – oživljavanje trenutka koji je u suprotnosti s onim koji mu je neposredno prethodio. Baudrillard je to jednom naveo kao dinamiku spajanja i recikliranja. Gucci ga još nije citirao.
Ono što je citirano su 70-te. „70-te su najmoćniji imidž, za mene, za brend,“ izjavio je Michele. “Brend ima dušu – a njegova duša je zaista onaj trenutak 70-ih.” Začudo, tada ga je nazvao "džet-set", što je posljednje na što pomislite kada vidite Micheleovu ispražnjenu svilu i brokat, iako namjenski naborana odijela izgledaju kao da je neko spavao u njima na crvenilo očiju.
Oni su, naravno, samo jedan fragment ovih složenih, kompliciranih Gucci kolekcija – prikazanih uz Lurex pletiva, odijela od zmijske kože, štikle sa biserima i sunčane naočale optočene kristalom. Preopterećenost dekoracijom koja vas tjera da škrabate kako biste sve to snimili. Niko ga neće nositi - barem ne u toj ogromnoj cjelini. Ali svako se može uključiti i povezati s tim. Ove kolekcije su dizajnirane da ih potrošači razdvoje, modne revije kao privlačna ponuda komada, a ne diktatorska, identikit estetika. U ovom poslednjem, naravno, nema ništa loše. Ali onda, nema ništa loše u Guccijevom pristupu. Jednostavno je drugačije. Drugačija filozofija, novi način gledanja na stvari.
Međutim, to je užasno Gucci, i izuzetno italijanski. "Mali Schiaparelli", promrmlja Michele, dodirujući izvezeno kristalno oko na jednom komadu. “Mislio sam na Waltera Albinija,” rekao je za drugog. Niti talijanski dizajneri odmah padaju na pamet. „Postoji stereotip o italijanskoj modi, o kućama kao što je Gucci“, zamišljeno je rekao Michele. “Imamo više nego što ljudi misle. Imam mnogo toga u mislima iz arhive, ali ne želim da budem zarobljenik arhive. Uvijek imam 'ideju' o arhivi. . .” Ideja sećanja, a ne stvarnost istorije. A Gucci ovih dana nema zidove – bez roda, bez sezone, pomiješani su formalni i ležerni. Radi se o slobodi. I to je, mislim, razlog zašto toliki broj ljudi smatra da to osnažuje, i zanemaruju možda činjenicu da, kao individualni odjevni predmeti, Michele ne nudi invenciju, već ponovno pronalaženje, oživljavanje i preispitivanje.
„Uzmi, učini ga svojim“, rekao je Michele. Govorio mi je o odjeći. Mogao je da priča sam sa sobom, o Gučiju.