PARIZ, 20. JANUARA 2016
autor ALEXANDER FURY
Fascinantno je ono što Raf Simons radi na svojim revijama posljednje dvije godine. Konzistentno se bavio granicama industrije, izazivajući percepciju svog rada. Često je njegova uloga umjetničkog direktora Christian Diora - koji je Simons dao ostavku u listopadu, nakon tri i po godine - bacila u veliko olakšanje postavljanje njegove vlastite etikete. Njegova stajaća publika izgledala je kao odgovor na krutu hijerarhiju tradicionalnog modnog sjedenja; kolekcija koja dijeli zasluge sa suvremenim umjetnikom Sterling Rubyjem dovela je u pitanje sam pojam dizajnerske etikete.
Za jesen 2016. Simons je konstruirao složeni lavirint od drveta, poput niza krivudavih uličica izvučenih iz horor filma, oko kojih se njegova publika motala, čekajući da se pojave modeli. Kada su to učinili, neredovito su jurili kroz gomilu u prevelikim džemperima, kaputima i donjim jaknama, od kojih su se oni u posljednjim srušili na publiku dok su prolazili. Soundtrack nije bila muzika, već kompozitor Angelo Badalamenti koji je razgovarao o svojoj saradnji sa režiserom Davidom Lynchom, čiji se rođendan poklopio sa Simonsovom predstavom.
Ovo posljednje je bilo slučajnost, rekao je Simons, ali je prezentaciju pretvorilo u neku vrstu ode Lynchu. Pritisnut uza te zidove, gledajući tu odjeću, djelovalo je vrlo linčovski - ta čudna kombinacija svakodnevnog i sablasnog. Simons je gostima izdavao pamflete, ali umjesto da dešifruju zbirku u lijene zvučne zapise, oni su namjerno dodali njenu glupost. Navedeni papir je odštampan sa litanijom ključnih reči i fraza, naizgled nepovezanih. “Sve stvari na ovoj listi bile su ono što mi je palo na pamet”, rekao je Simons. „Ne pokušavam da razmišljam o pričama koje bih mogao da napravim. Veoma fragmentiran.” Uključivao je gomilu umjetnika (među njima Lynch i Cindy Sherman), imena nekih mjesta, naslove filmova i zagonetne izjave poput “Izviđač” ili “Red Americana / Flemish blue”.
Simons je uzdahnuvši zaustavio uobičajeno čudno stampedo iza pozornice. „Sve je tu“, rekao je, o tom dvosmislenom palimpsestu. Zatim je, smijući se, upitao: „Moramo li ovo sada da radimo? Imaš li vremena sutra? Imam toliko vremena!”
Šta kažete na to za izazovnu modu sada?
Simonsov središnji pojam ove sezone bio je vrijeme - vraćanje unazad, crtanje njegovog prolaza i preuzimanje njegovog. Razmišljao je o 20 godina svoje arhive, i iako je kolekcija bila formulirana dok je još uvijek rikošetirala po Diorovom rasporedu (onom koji je grozničavo pokušavao da prati čitavu deceniju, uključujući njegov mandat u Jil Sanderu), prazni sati dali su mu rijetku i dragocjenu priliku da ne samo razmotri, već i preispita. Mnogo je razmišljao, kako je rekao, o Martinu Margieli – čovjeku, a ne etiketi – kako je orkestrirao svoj izlazak iz svoje istoimene kuće, i o svom utjecajnom opusu.
Simons nije jedinstven – pa čak ni rijedak – u svom divljenju Margieli kojoj su se uvijek divili, koju su često oponašali. Ali njegova jasna artikulacija Margiele kao reference vrijedna je pažnje iz više razloga. Prvo, zato što bi se mnogi dizajneri prirodno klonili otvorenog počasti figuri koja je tako ključna za savremenu modu. Drugo, zato što je kolekcija bila toliko Margiela, u svom uznemirujućem, upadljivom nošenju, džemperima i kaputima veličine XXL koji su klizili i klizili s figure - tačka koja je samo pogoršala prvu. Općenito, očekujete da dizajneri prikrivaju takvo otvoreno poštovanje. I treće, zato što je naglasilo da je Simons zaista cijelo vrijeme pratio Margieline tabi-tote stope - ranije je izjavio da je Margiela emisija pokrenula njegovo interesovanje za ulazak u industriju. Bila je to revija za koju je i sam Simons izjavio da ne liči na modnu reviju. “Ali više se radilo o tome kako sam se osjećao – nešto tako značajno, tako potpuno iz srca ta emisija, ta kolekcija.”
Kao što Simonsove revije također ne liče na modne revije, one također izazivaju isti kompleksan emocionalni odgovor: uvijek su izvanredne, uvijek iz srca. Odjeća je ovdje bila neuredna, nošena, pocijepana i zakrpljena, poput hodajućih prikaza sjećanja. Postojale su izviđačke uniforme, koje su sazrevale u srednjoškolske džempere, nasumično zakrpljene besmislenim slovima - obezličena istorija, kakvu mi posmatrači nismo bili upoznati. Naizmjenično patuljasti modeli ili skraćeni visoko podignuti, uske pantalone i kratke ošišane do gležnja, činile su se kao odjeća kojoj je suđeno da preraste u ili već izraste iz odjeće koja predstavlja implicirani protok vremena. Neudobna odjeća. Ta najvažnija lista na pamfletu uključivala je četiri Simonsove kolekcije, s početka 2000-ih, čiji su zakrpljeni i izlizani slojevi odjekivali u ovim pohabanim odjevnim predmetima s rupama od moljaca, prožetim uspomenama.
Simons je kolekciju nazvao Nightmares and Dreams. „Uvek volim da stvaram lepe stvari“, rekao je, „ali zanimljivo je kada je nešto čudno, nešto mračno. Nešto pođe po zlu.” On, na primjer, nije davao široku i široku društvenu izjavu. Umjesto toga, Simons je bio umotan u sebe, u svoj svijet, u svoje snove i noćne more, buljenje u pupak tinejdžera kojem smo svi u srcu. Lako je to vidjeti kao direktan odgovor na odbacivanje identiteta Christiana Diora, vraćajući Simonsa kao svog čovjeka. Ali to je nešto što je radio u više navrata, sa mnogo kolekcija, sa isto toliko uspeha. To što Raf Simons može tako uporno projektovati svoj lični svijet izvana, i uvući toliko mnogo, visoko ga rangira među autorima poput Lyncha, s umjetnicima poput Shermana. Tkačice iz snova.