Ovo je bila prva fizička revija za Emporio Armani od februara 2020. godine, a kolekcija je obilježila 40. godišnjicu brenda.
Uz Armani teatro, poluprazan zbog društveno distanciranih sjedišta, ova predstava je izgledala kao kul insajderski događaj - čak i proba - u poređenju sa uobičajenom pretrpanošću, tračevima prije emisije i preciznim, 30-minutnim kašnjenjem prije pojavljivanja prvih modela. Bio je to prvi fizički nastup na pisti za Emporio Armani od februara 2020., kada je COVID-19 pogodio svijet. Drugi razlog je što je uz njega na ovom naklonu bila i Silvana, njegova nećakinja: gospodin Armani (86) je već rekao da se sprema za budućnost, a ovo je bio novi dokaz za to.
Ovom revijom je obilježena 40-godišnjica otkako je Armani otvorio novu radnju u Milanu u kojoj se prodaje kolekcija koju je nazvao Emporio Armani, ili Armani Emporium (na latinskom engleskom). Ideja je bila da se pretoči njegov ogromni američki žigolo – i Grace Jones privlačnost u koncept koji je odrazio maloprodajni sjaj Elia Fioruccija, ali je bio usredsređen na pristupačniji, pristupačniji i nedvojbeno fleksibilniji izraz Armanijevih kodova.
Od Roberta Mancinija koji je pozirao sa (prilično dobrom) italijanskom fudbalskom reprezentacijom do 80 sezona kampanja koje su dominirale Corso Garibaldi i bilbordima širom svijeta, snimljene montaže koja je prethodila emisiji (ali koja čudno nije uključivala titanski osvijetljeni natpis koji pozdravlja svaki dolazak na aerodrom Linate) podsjetio je razmaknutu publiku (iz zdravstvenih razloga) na Emporioovu zimzelenu privlačnost.
Kolekcija koja je uslijedila pokazala je zašto. Pokrivajući i žensku i mušku odeću, prošao je ključnu armansku teritoriju androginog (ali ne i bespolnog) krojenja, ubacio je liberalnu raspršenost njegovog ekscentričnog stajlinga (uvek šešir, plus krupni nakit koji podseća na Memfis), preusmeren preko nekih nespecifičnih, ali definitivno neitalijanske reference u silueti i uzorcima u stilu akvarela, a povremeno se vraćaju verzijama genijalno dizajnirane trostruko porubljene haljine za zabavu.
Kao i uvijek, na Vogue Runway-u je bilo više izgleda nego fotografija jer je Armani slao svoje modele u klasterima, a veće grupe su služile za naglašavanje specifičnog modnog poglavlja šire priče koju je crtao. Moj omiljeni prijelaz bio je iz odjeljka za mušku odjeću sa nekim tipično prekrasnim sakoima u kombinaciji s kravatama s printom na dlanu (referenca za Miami Vice?) koje su se nosile iznad tobogana.
Ovo je iznenada dovelo do neke gotovo dekadentno tehničke, potpuno bijele, ali s cijevi sportske odjeće s horizontalno postavljenim 7 EA logotipa: biciklistički šorc i patike odvojeno, bilo je teško reći za koji su sport napravljeni, ali izgledalo je cool. Zatim još jedan prekidač: krojenje od drobljenog svilenog platna s akcentima na ovratniku od kimona. I onda još jedan, i još jedan…
Ipak, sve je izgledalo čisto Armani. Ovo je bila emisija koja je pokazala kako konstantno ponovno izmišljanje u okviru parametara konstantnih vrijednosti dizajna stvara formulu kroz koju etiketa može ostati zauvijek mlada. Auguri, Emporio.
Zasluge: @stefanoguindani@sgpitalia