És oficial. L'obsessió de la moda per la primavera són els viatges; de fet, els sinònims s'esgoten ràpidament per descriure l'ull nòmada, itinerant i itinerant dels dissenyadors. N'hi ha tres fora d'acció, allà mateix. Aquesta idea de moviment incessant no és només una font d'inspiració per a Kim Jones, sinó que és una forma de vida. És un home amb ganes de viatjar, un home que ha viatjat sol al Japó més de 70 vegades durant l'última dècada, i molts llocs a més.
Mantenir-se al dia amb Jones és una feina difícil. De manera adequada, té l'encàrrec de dissenyar la roba d'home per a Louis Vuitton, una casa la raó de ser fundacional de la qual va ser la noció del viatger. Poques vegades és el què, però el següent amb Jones, quan es tracta d'inspiració. Les escenes fan les costures.
Com és, doncs, que per a la temporada vinent Jones va decidir no escapar-se, sinó tornar-hi? El seu espectacle de primavera de Louis Vuitton no tractava de viatges, sinó de tornada a casa. De la manera típica de Jones, això no es relaciona amb un sol local, sinó amb un trio: Àfrica, on va créixer; Londres, on es va formar; i París, on viu i treballa ara.
Els dos últims eren els més evidents: Àfrica, la font de pells exòtiques de luxe de cocodril i estruç, quadres d'inspiració masai, i una paleta blanquejada per la sabana, cega a la sorra, dominada per buff, taupe i cru (l'anomenaríem). beix); mentre que Londres es rendia punk. "Sempre hi ha alguna cosa una mica de Londres amagat en algun lloc", va dir Jones. De fet, n'hi havia bastant. Jones és un àvid col·leccionista de records punk: la seva horda de Vivienne Westwood i Malcolm McLaren de la seva era de Sex and Seditionaries és insuperable, incloent molts museus, i el va fer un bon ús com a material de referència per a la col·lecció de sivelles de bondage. pantalons, anelles en D i colls de gossos, encara que amb un acabat excel·lent a la moda francesa. Aquell collar de gos, per cert, era un estil d'arxiu Vuitton, més utilitzat per als gossets, anomenat "Baxter".
Van ser aquells encreuaments estranys i anacrònics els que van fer que aquesta col·lecció fos realment brillant. Què tal els xecs africans que s'aproximen al tartan en aquells treps prims amb corretges? O que els detalls d'utilitat del punk lligaven, per a Jones, a l'aspecte funcional de la història de Vuitton, els clips i els tancaments dels baguls tradicionals. Un bombarder de color marró rosat a l'epidèmia característica de la pell d'estruç recordava un vell adagi: el punk és com estrènyer. Excepte, si aquests Vuitton s'espremen, seria en un balneari de Champneys. Després hi ha el fet que els baguls es deien "Plastic Peculiars" i la idea que, amb tota honestedat, la tela recoberta de Vuitton és un tipus de plàstic glorificat (i molt car). Jones també tenia les coses reals d'aquest espectacle, trinxeres de goma pervertides gravades amb el monograma LV i estampades amb una sèrie d'animals mutats gargotats pels amics i col·laboradors anteriors del dissenyador Jake i Dinos Chapman.
Què implica tornar a casa? Una familiaritat. Tot i que no voldríeu anomenar això una col·lecció de grans èxits, va fer riff i referència a les idees que Jones ha explorat al llarg del seu mandat a la casa. Aquelles estampes de Chapman eren una; l'africà en fa un altre, llançat al seu debut a cinc anys de temporada, reelaborat avui però encara reconeixible. Quan el zombie zombi de Chapman va deambular lliurement, es trobava a través d'un monograma de Vuitton inspirat en el pla original del disseny, creat el 1896: l'arrel del monograma, tal com Jones va explorar les seves pròpies arrels.
En realitat, aquest va ser el viatge que Jones va decidir fer-nos aquesta temporada: pel camí de la memòria, el seu i el de Louis Vuitton. Les formes de les bosses van ser aixecades conscientment dels arxius: el vapor es va convertir en una motxilla; un estil de lona dels anys 70 anomenat Randonnee va obtenir una corretja nova; els troncs de Valise venien equipats amb springbok o una zebra de color blau elèctric. L'element de tornada a casa va donar com a resultat un espectacle que va ser, potser, més càlid que la sortida més recent del segell; sens dubte més personal, la qual cosa és inevitable donada la connexió de Jones amb els temes en qüestió. Això li va donar un impacte addicional, a la xapa brillant de l'atractiu facial. Li va donar una profunditat, cosa que és especialment complicada quan es tracta de temes extrets amb tanta profunditat abans.
La referència de Jones avui no va elevar tant com va recontextualitzar el punk. Mostrava què podia significar la rebel·lió, en una casa de productes de luxe del segle XXI. Les celles s'aixecaran, però la rebel·lió no és la visió de les peces de roba punk amb agulles de seguretat i enfilades de prostíbuls proposades com a roba masculina de Vuitton, però un dissenyador va oferir la llibertat de presentar-les. En un panorama de productes de luxe cada cop més saturat, per això destacava aquesta mostra.