Per si sols, no hi havia res excepcionalment excèntric en la roba que comprenia Maison Kitsuné l'última col·lecció d'home. Fins i tot es podria argumentar que peces com el mac micro-espina de peix, el vestit de puntes i els texans blancs d'ajust perfecte testimonien una oferta més fina i polida que mai. Però enfront d'un desert surrealista ple d'objectes, una posada en escena imaginada per Pierpaolo Ferrari, la col·lecció es va traslladar a un registre diferent i els girs es van fer càrrec. Ara, els més destacats incloïen una combinació de roba de treball amb jaqueta i pantalons en moleskin blau de blat de moro, un patró de bandana estriada i pixelada, teixits jacquard d'art-ish i la samarreta quasi sardònica que deia "Necessito Kitsuné per fer-me feliç". La necessitat és relativa.
Tot i així, el que funciona tan bé de Maison Kitsuné com a segell de roba (perquè també és un segell discogràfic i, cada cop més, un mini-imperi de botigues i cafès) és com els nois poden establir fàcilment quines peces suren al seu vaixell. I a mesura que la marca creix, manté el seu estatus de culte, probablement perquè els nens compren coses de nivell d'entrada mentre els banquers cobreixen els seus armaris de cap de setmana amb l'abric de lli emmarcat amb un coll universitari, o el jersei i pantalons curts de peluix tenyits d'indi japonès.
Abans de destacar aquests articles i molt més, Gildas Loaëc va explicar que el tema d'aquesta temporada era el Desert de París, una doble referència dicotòmica a com es neteja la ciutat durant l'estiu, i al poble tuareg del Sahara conegut pels seus teixits tenyits de blau. Loaëc va tornar una vegada i una altra a com ell i la seva parella Masaya Kuroki van prioritzar els teixits suaus (jerseis de coll de felpa) i un toc lleuger (una jaqueta de safari de popelina). Una dessuadora extra usada portava la paraula Doux (francès per suau) amb totes les majúscules. No obstant això, malgrat tota la xerrada animada, la col·lecció parlava prou bé per si mateixa.
48.8566142.3522219