El dissenyador belga va recuperar la roba esportiva amb una col·lecció que pretenia oferir "una visió de la confecció per a la propera generació".
Afegeix Dries Van Noten a les files de dissenyadors que recomanen la roba esportiva aquesta temporada. Les notes de la mostra per a la seva col·lecció de tardor prometien "una visió de la confecció per a la propera generació" i "un pas enrere de la indiferència i la roba esportiva".
Va obrir amb una seqüència d'elements bàsics de confecció: una camisa i corbata blanques, un vestit de ratlles i un abric de llana gris. Van Noten aviat va introduir una nota de disrupció visual, en forma de patrons de tie-dye que van florir entre jerseis, texans i vestits.
Eren més sorprenents en ràfegues psicodèliques sobre impermeables reversibles sedosos. Aparentment aleatoris, els patrons van ser de fet dissenyats per ser "hiperòptics i exactament simètrics". Juntament amb un motiu gràfic de la catifa, van afegir un toc de bohèmia dels anys seixanta a una pantalla que, d'altra manera, se centrava en maneres subtils d'un home per cridar l'atenció.
Dries Van Noten Primavera/Estiu 2019 París
Aquests inclouen una nova forma de vestit sorprenent, que combinava una jaqueta curta, amb espatlles cruixents i una cintura alta i estreta, amb pantalons amples plisats. També intrigants: les jaquetes asimètriques acolchades que s'embolicaven al voltant del cos com edredons de ploma, i les mantes de llana que s'embolicaven al voltant de la cintura com faldilles.
El missatge per emportar: ser intel·ligent no ha de ser incòmode. Subjacent a tot hi havia un suggeriment que els homes havien d'ampliar la seva consciència, tot i que un parell de limícoles de goma marró de pesca amb mosca potser era un viatge àcid massa lluny.
A mesura que els models envoltaven la lúgubre arena de Bercy, els ponents emetien extractes d'entrevistes amb icones d'estil com David Bowie, Andy Warhol i Yves Saint Laurent, totes lliçons sobre com marxar al ritme del vostre propi bateria.
Per a més Dries Van Noten @driesvannoten.