Una nova era està a punt de començar a la Casa Balmain amb un nou logotip, el director creatiu Olivier Rousteing presenta a París uns looks negres monocromàtics per a la tardor/hivern 2019.
Per a la col·lecció masculina de la tardor 2019 de Balmain, Olivier Rousteing volia que la col·lecció fos per a tothom: "Vull que les dones tinguin el mateix poder que els homes i vull que els homes puguin descobrir el seu costat femení... a la col·lecció hi ha tots dos homes i dones i no es pot dir necessàriament per la roba qui era la dona i qui és l'home. És com si hi hagués un sol gènere".
"Només saps el meu nom, no la meva història". "Els teus comentaris no m'importen. L'odi amb passió és amor". "No em culpis la teva culpa". "No tinc cap obligació de respondre".
Aquestes frases, i d'altres semblants, apareixen a ciclistes, dessuadores, bosses i molt més a l'espectacle de Balmain d'aquesta nit: a què estava pensant Olivier Rousteing? Sense cap compromís, va respondre. "Crec que vivim en un món on tothom comença a lluitar sense cap motiu, només pel bé dels comentaris. I crec que això és perillós. La llibertat és important. Però la llibertat de les persones que només volen destruir i arruïnar... a França diem: “la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres [la llibertat d’uns acaba on comença la dels altres].
Ser jove, però tampoc súper jove, crec que entenc la diferència. I recordem que tenim periodistes que tenen l'experiència per entendre realment el passat, viure el present i veure el futur. I de vegades tinc por dels no experimentats: com podem convertir-nos en... les vaques".
En aquest punt, òbviament, Rousteing estava assentint amb el cap a Suzy Menkes, la millor de nosaltres, i sens dubte la més experimentada, que acabava d'arribar a aquest nou local fora de la ciutat amb metro (sense comissions de pagament per a les campanyes digitals basades en va cultivar de manera eficient els seguidors d'Instagram per a ella).
Rousteing, després d'Ozwald Boateng a Givenchy, el segon director creatiu de color a París, i un home criat per pares blancs adoptius (amorosos) en una ciutat predominantment caucàsica, sap una mica sobre estar a l'exterior mirant cap a dins. els serrells fins al cor del món de la moda que estima, i aquesta nit ha utilitzat la seva col·lecció per fer una declaració no només sobre la perspectiva en un món digital: molts dels seus models portaven iPhones amb arnes de cuir de maquinari metàl·lic, de cara al pit. per expressar un sentit d'escrutini retornat, però sobre el gènere.
"Vull que les dones tinguin el mateix poder que els homes i vull que els homes puguin descobrir els seus costats femenins... a la col·lecció hi ha homes i dones i no es pot dir necessàriament per la roba qui era la dona i qui és la home. És com si hi hagués un sol gènere".
A la passarel·la que es va traduir en una llarga secció d'obertura, tota monocroma, que jugava amb la roba de nit d'ancià i dona gran —esmòquins de solapa de setí i jaquetes de bola—, barrejant ambdós contextos mitjançant l'intercanvi de gènere i alterant la seva marxa mitjançant l'addició de roba esportiva i detalls militars. En les dones, això va produir una iteració fresca molt eficaç del fumar, amb espatlles amples i definit per sobre de la cintura, però lleugerament afilat i amb sabatilles d'esport per sota: Saint Laurent tocat per Yohji Yamamoto. Els nois, per contra, sovint anaven vestits de boucle (al cap i a la fi, només francès per a tweed) amb parques i bikers hibridats.
Balmain Primavera/Estiu 2019 París
Al final, les models que portaven iPhones mirant cap a fora van venir i es van enfrontar al públic: nois vestits com noies vestides com noies vestides com nois mirant-nos mirant-los.
Balmain Army tardor/hivern 2019 d'Olivier Rousteing @balmain.