Durant els dies previs a l'espectacle de Marni, Francesco Risso i el seu equip van fer muntatges per a 400 persones. Els models van obtenir la nova col·lecció de primavera, mentre que els intèrprets i convidats de l'espectacle portaven separadors de cotó reciclat pintats a mà amb ratlles de colors. La meva camisa de campament rosa i blanca portava el número 219 de 800, i els pantalons el 218 de 800; tots dos estaven cosits amb un gran pegat que deia Marniphernalia: Miscellaneous Handpainted Treasures. Risso es va desanimar per l'enfocament digital de la feina durant els confinaments. La seva idea, va explicar, "era tornar a la pràctica del que fem, que és fer roba per a la gent, un a un". Va dir que el procés era tan important per a ell com el resultat final.
LA TENDÈNCIA EXTROVERSA DE LES RIES
Però, oh, quin resultat final. Durant tota la temporada, hem estat esperant un dissenyador que estigués preparat per la dura però necessària feina d'abordar l'últim any i mig de comptes de pandèmia i justícia racial. Qui va reconèixer els canvis que ha passat el món en el nostre aïllament mutu i, al seu torn, va canviar la manera de fer les coses. Aquesta nit, aquell dissenyador era Risso, i el que va plantejar va ser menys una desfilada de passarel·la que un esdeveniment de moda.
Els seus col·laboradors van ser molts: Dev Hynes va ser el responsable de la música, el poeta Mykki Blanco va fer una actuació de paraula parlada i la cantant Zsela es va unir amb un cor celestial. A les notes del programa, Babak Radboy, conegut pel seu treball amb Telfar Clemens, va compartir la direcció creativa. El repartiment tenia la diversitat racial, la inclusió corporal i la fluïdesa de gènere que s'han convertit en la norma a la Nova York de Telfar. "Finalment, Milan es va despertar", va dir un company quan sortia per la porta.
Vestir el públic era fonamental en el concepte. En alinear-nos amb els models, ens va ajudar a posar en relleu el punt crucial que Risso ha recollit que altres aquí no ho han fet: que l'autenticitat importa més que l'aspiració el 2021. I si no ho fa, sens dubte ressonarà més. Els dos motius principals de la col·lecció de primavera eren les ratlles i les margarides. “Les ratlles estan fortament associades amb la direcció, on les margarides són nous inicis i resiliència; són conceptes banals”, va dir. Però en una paleta de blaus i grocs, no eren avorrits.
Navegant per una disposició de seients en espiral abans d'invertir el cercle en un escenari central, les models portaven vestits de biaix amb ratlles gràfiques de rugbi, blazers de colors, ponxos de ratlles bretons, caftans de teixit fàcil i cardigans i xals peluts, un dels quals va ser modelat per El mateix Risso: roba de cada dia amb sensació de la mà. I després van venir les margarides, que se sentien més excèntriques: brodades ingènuament amb formes de Marni, intàrsies amb teixits de trompe l'oeil i amb l'aspecte final sorprenent, pintades a mà sobre un vestit de samarreta fins al terra.
"Vaig seguir pensant en l'esport, no perquè la col·lecció tingui referències a l'esport en els seus detalls, sinó per com funcionen els equips, aquesta unió", va dir Risso. “Al final del dia, qui és el nostre entrenador? És el nostre batec del cor, sincronitza tothom".
Mentre les models envoltaven la multitud a la final i Szela cantava la composició original commovedora de Dev Hynes "Guide You Home", el públic va esclatar en aplaudiments. Va continuar durant un temps. Risso va aconseguir la reunió que esperava. I nosaltres també.
Alessio Costantino @askmeaboutdogs