Virgil Abloh va oferir una actuació que va explorar temes de la identitat racial i l'apropiació cultural.
Qui pot reclamar la propietat d'una peça de roba? És una pregunta que Virgil Abloh es va quedar reflexionant després de la seva darrera col·lecció per a Louis Vuitton, després de les acusacions del dissenyador belga Walter Van Beirendonck d'haver robat alguns dels seus dissenys, afirmacions que Abloh va negar fermament.
Va fer que Abloh reflexionés sobre l'apropiació cultural i la seva percepció del disseny com a adolescent negre als Estats Units. "Vaig créixer sentint que el disseny no era per a mi, perquè no veia ningú com jo en el disseny", va dir.
En canvi, el vernacle d'Abloh era "normcore: coses que estan fàcilment disponibles, no dissenyades. La roba que hi havia a la meva botiga de descomptes, aquesta no estava dissenyada, i la roba del carrer de luxe, aquesta està dissenyada. Així que aquesta és la meva educació en moda.
Els elements bàsics de l'armari (un vestit de negocis, una jaqueta de mezclilla, un abric de pols o uns texans) van formar la base de la seva línia de tardor per a Vuitton. Però fins i tot els arquetips poden tenir un vessant polític quan es veuen a través del prisma de la raça. En un món daltònic, com és un estudiant, o un venedor, un galerista, un arquitecte?
La pregunta va apuntalar la seva presentació immersiva, que combinava elements de poesia slam, coreografia, concert, instal·lació artística i fins i tot patinatge sobre gel. Desenvolupat amb l'intèrpret Josh Johnson, el concepte es va inspirar en "Stranger in the Village", un assaig de 1953 del novel·lista James Baldwin.
Originalment dissenyat per ser representat en directe, l'espectacle es va rodar sense convidats a causa de les restriccions en curs dissenyades per frenar la propagació de la COVID-19.
Com a personatge de Baldwin hi va haver l'estrella de "Slam" Saul Williams, que va oferir una actuació magnètica. L'escena inicial el mostrava amb un abric negre passejant per un paisatge de muntanya nevat, abans de traslladar-se a un marbre modernista situat dins del Club de Tennis de París.
Els homes amb vestits elegants van passar per davant mentre un home jaia inconscient a terra, vestit com ells. A la banda sonora, el poeta britànic Kai-Isaiah Jamal va entonar: "Com a persones negres, i com a persones trans i com a persones marginades, el món està aquí perquè ens prenem, perquè ens pren molt". L'espectacle es va tancar amb una actuació del raper Mos Def.
Els vestits es llegeixen com versions amplificades de siluetes familiars: un vestit gris es va transformar amb un estampat de marbre trompe-l'oeil, mentre que els abrics es van allargar espectacularment per quedar-se a terra. "Volia fer roba que fos normal, però una mica amplificada, de manera que es convertís en artesanals, o de passarel·la o editorial", va dir Abloh.
El dissenyador ha parlat sovint de la seva regla del "3 per cent": modificar un disseny existent només en un 3 per cent per convertir-lo en quelcom nou. És un enfocament que l'ha exposat a acusacions de plagi, que creu que tenen un relleu imperialista, ja que els dissenyadors blancs solen agafar prestats d'altres cultures.
Abloh va donar la volta als seus crítics i va decidir assenyalar els motius del disseny negre que poden no ser reconeguts a la cultura occidental. Els teixits a quadres, utilitzats en peces de vestir exteriors o faldilles plisades semblants a kilt, van crear un pont entre els tartans escocesos i la tela kente que portava el seu pare ghanés per a ocasions especials.
Les teles estampades, que incorporaven el motiu del monograma floral característic de Vuitton juntament amb les piràmides i els mapes del món, es basaven en les vibrants teles de cera afavorides per la seva mare.
"Sent un dels pocs dissenyadors de color que apareix a l'horari parisenc, d'alguna manera, sóc una figura d'un moviment per la diversitat", va dir Abloh. "Francament, no vull que aquestes coses siguin només un moment".
Per emfatitzar el seu punt, el dissenyador, que ha fet que les paraules entre cometes siguin una signatura del seu segell Off-White, va utilitzar l'artista conceptual Lawrence Weiner per crear aforismes críptics com "Somewhere somehow", que apareixia a les corretges de la bossa i les bufandes.
Louis Vuitton va presentar la col·lecció tardor-hivern 2021 de Virgil Abloh a París el 21 de gener.
Una pel·lícula de Virgil Abloh i 'Moved by the Motion'
A la seva bossa de siluetes formals i informals hi havia construccions de trompe-l'oeil, com ara una part superior feta amb reproduccions en 3D de monuments de París com la catedral de Notre-Dame i una sèrie de vestits amb una pantalla verda que es llegeix com un comentari irònic. a les nostres vides de bloqueig digital, i es garantia que apareixeria a Instagram.
Amb les notes de col·lecció tan denses, pràcticament requerien una llicenciatura en estudis culturals, la mostra encapsulava els reptes als quals s'enfronten els dissenyadors d'avui: com atendre els gustos canviants dels consumidors, abordar la diversitat, reciclar i, d'alguna manera, tallar el soroll?
"Hi ha una quantitat de temps sense precedents per pensar", va reflexionar Abloh. "Crear un espectacle el 2021 és molt diferent del 2020 i el 2019, sens dubte. Em necessita molt de pensament dimensional per fer alguna cosa amb el pes i la gravetat, però també pel que fa al tancament de fàbriques, o l'ambició de complir el calendari i fer alguna cosa artística".
En aquest sentit, la desfilada de la tardor del 2021 va marcar el seu projecte més ambiciós fins ara, i va consolidar el paper de les marques de moda com a productores de contingut cultural. Tot i que seria difícil per a Abloh reclamar l'únic crèdit per l'esforç, donat el nombre de col·laboradors creatius implicats, aquest era precisament el punt.
MÚSICA: Banda sonora de pel·lícula original i música d'espectacle
Direcció d'Asma Maroof Louis Vuitton
Direcció musical de Benji B
Estrelles convidades musicals: yasiin bey i Saul Williams
Saxo i flauta: Tapiwa Svosve
Violoncel i piano: Patrick Belaga
Bateria: Mathieu Edward
Arpa: Ahya Simone
Producció musical addicional de Daniel Pineda
Poesia addicional de Kai-Isaiah Jamal
Concepte d'espectacle i disseny escènic: PLAYLAB
Agència creativa: Be Good Studios
Perruqueria: Guido Palau
Maquillatge: Ammy Drammeh
Disseny gràfic: Studio Temp
Direcció d'art i investigació: Mahfuz Sultan i Chloe Sultan
Desfilada de moda Producció: La Mode en Images Fashion Services per KCD
Casting de Samuel Ellis Scheinman, Piergiorgio Del Moro;
Assistència d'Arthur Mejean. 'Moved by the Motion' Gestionat per Nadja Rangel a Outofocus Management.