L'Orangerie Férou al Jardin du Luxembourg acull la roba masculina Berluti Primavera/Estiu 2020 a París.
La visió modernista de la sastreria de Kris van Assche es tradueix en una oda al color durant la presentació de la col·lecció Berluti a París. Com a part de la seva primera incursió en el disseny femení, les plomes i els detalls.
Kris Van Assche va obrir el seu programa de Berluti amb un clip d'àudio de l'actriu Anna Karina llegint poesia en una pel·lícula de Jean-Luc Godard i el va tancar amb Gigi Hadid caminant per la passarel·la amb un vestit sense mànigues de color verd menta amb plomes d'estruç. Dir que el dissenyador tenia la seducció a la ment és dir-ho suaument.
En declaracions a l'estolenta zona del darrere del bastidor després de l'espectacle, celebrat a l'Orangerie dels Jardins de Luxemburg a París, Van Assche va dir que va donar instruccions al director de càsting Piergiorgio Del Moro: "Porta'm les noies més boniques del món, perquè el món necessita bellesa".
Cal recordar que Berluti és sobretot un sabater per a homes i, a més, un proveïdor de roba per a homes. No s'atén a les dones, actualment. No obstant això, des del seu debut a la casa al gener, Van Assche ha introduït models femenins a la passarel·la i a les campanyes publicitàries per ajudar a definir el seu home Berluti.
“És una marca masculina, no hi ha dubte, però també és agradable jugar amb la seducció per fer més sexy aquest home de Berluti que el que estava treballant abans. Sens dubte, això és més gran", va comentar l'antic dissenyador de Dior Homme.
Entre les seves armes de seducció d'aquesta temporada hi havia una forma extravagant de riquesa furtiva, en forma d'aspectes tonals en colors saturats, i peces de cuir tenyides amb els rics tons de les pàtines de Berluti, o amb relleu amb l'Scritto, un motiu manuscrit del segle XVIII que telegrafia la procedència de la peça, però és més subtil que un logotip.
Van Assche va afluixar els vestits amb pantalons plisats fluids o bermudes, i va jugar amb les proporcions tallant les mànigues de les jaquetes amb espatlleres que sobresurten o dividint la part davantera dels pantalons per allargar la cama.
Va continuar explorant el patrimoni de l'empresa utilitzant caps d'ungles com a decoració de superfícies. Van Assche va dir que va tenir la idea de visitar la "manifattura" d'última generació de Berluti a Ferrara, Itàlia, on va notar que els sabaters portaven les ungles a la boca.
Berluti Tardor/Hivern 2019 París
Brillaven en fileres denses des d'un maletí accessoriat amb una gruixuda cadena de motocicletes, i estaven empolsat per tot un vestit de pell pàtina marró, una riñonera creuada i sabates punxegudes. “Es tracta de tradició i de ser contemporani. Em nego a pensar que Berluti només hauria de tractar-se de luxe atemporal", va dir Van Assche.
Del que hauria de tractar Berluti és, fins a cert punt, un llibre obert. Els seus predecessors, Haider Ackermann i Alessandro Sartori, cadascun van explotar el patrimoni de la marca a la seva manera. La visió de Van Assche necessitarà un temps per consolidar-se, però aquelles dones semblaven com si estiguessin en alguna cosa.