Fa dues setmanes, Domenico Dolce i Stefano Gabbana tenien previst mostrar una col·lecció que reclamava la presència física de persones de prop i de lluny. Quan les limitacions de viatge es van interposar, els dissenyadors van descartar la idea i van tornar a fer-ho tot. La transformada Dolce & Gabbana que veieu en aquesta passarel·la, captada a Milà sense públic, va ser el resultat d'un procés de disseny de marató estimulant resumit en una paraula: espontaneïtat. "Alguna cosa nova?" va oferir Gabbana per telèfon, esclatant a riure.
Estimulats pel motiu e-boy/e-girl que informava de manera vaga les seves col·leccions de costura de desembre, els dissenyadors van decidir fer-ho tot.
La col·lecció era un retrat de les generacions que van créixer a les xarxes socials, una comunitat digital global que va trencar els límits construïda a partir de l'autoexpressió espontània.
Gabbana va ser el primer a admetre que el cibervestiment vívid com el futurisme pop digitalitzat que ell i Dolce van presentar avui no és exactament una expressió del seu vestuari personal.
Tampoc publiquen selfies a Instagram, fan clips de ball casolans per a TikTok o fan el que facis a Twitch. “No en formo part perquè tinc 58 anys; No tinc 25 anys. Només miro des de fora.
Però en Domenico i jo en tenim molta curiositat. El nou sempre ve dels joves. La nostra feina és parar-los atenció". Aquesta va ser una invitació al diàleg intergeneracional. "Tots els nostres ajudants tenen entre 20 i 30. Domenico i jo, som les gallines", va riure Gabbana. “Tot el temps, durant tot el dia, els estem preguntant què pensen de les coses, com el portarien, què pensarien si la seva xicota el portés. Parlem molt".
El terratrèmol juvenil d'aquesta temporada al Metropol no va ser simplement un exercici de motius de maluc i tractaments de teixits, sinó una alteració considerada de la silueta que mai va sentir-se desesperada.
Desaparegué la pulcritud dandy dels pantalons cònics tallats al turmell i que es portaven amb un mocassin elegant; en el seu lloc, els dissenyadors van flexionar les seves habilitats mestres de sastre en una línia allargada arrugada espontàniament a la vora.
Els blazers semblaven més espaiosos. Alguns fins i tot es van transformar en roba de treball. Era un bon color a Dolce & Gabbana.
La llibertat d'identitat que els dissenyadors veuen en els seus joves empleats els va recordar als seus propis anys vint, quan les masculinitats subculturals desafiarien el conservadorisme dels anys vuitanta amb tots els esmalts d'ungles, llapis de llavis i quiffs necessaris per fer una declaració.
Podríeu rastrejar els paral·lelismes a les cares completes del maquillatge que van mostrar l'espectacle com si fos una campanya de bellesa dels anys 80, però en nens. (Tapa't els ulls, Candace Owens!)
"Quan vam pintar les ungles dels nois i ens vam maquillar per a les nostres campanyes de D&G als anys 90, vam tenir molts problemes amb" el gran jurat ". Ooh!" Gabbana va recordar, referint-se als reguladors de publicitat italians. "Estàvem totalment oberts a la llibertat".
Gabbana
Ara menys sobre sexualitat, l'autoexpressió jove és "molt espontània, molt pop", va observar. També és cert que les generacions de les xarxes socials adopten i adapten lliurement referències de moda d'abans de la seva vida.
Prenguem per exemple els codis eterns de D&G, la línia de difusió convencional dels anys 90 i 00, tan prolífica i inconscientment evocada a la roba de carrer d'avui. "Alguna part d'això em recorda peces de D&G. Sentim la mateixa sensació ara que quan vam crear D&G. Són dos temps molt diferents, però hi ha alguna cosa molt semblant", va dir Gabbana.
Mirant enrere a D&G avui, la seva irreverència contrasta amb el fort enfocament en l'artesania italiana, l'amore e bellezza i les infinites influències sicilianes que han encarnat el treball de Dolce & Gabbana durant l'última dècada.
Visualment, aquesta col·lecció va marcar una evolució oportuna d'aquest territori, però malgrat la banda sonora de Justin Bieber i l'aparició de vídeo de Sia, el canvi d'imatge dels dissenyadors no va intentar tapar la saviesa adquirida amb l'edat.
Entre la brillantor calidoscòpica, la bufada i la iridescència que fan que el cor d'un nen electrònic creixi més carinyós, van pintar la col·lecció amb emblemes de la roba d'home històrica: abrics formidables, vestits amb retalls de roba clàssica, i gestos descarats a la història de la moda.
Una jaqueta de bouclé, per exemple, evocava una certa icona de la moda parisenca, mentre que una gran bossa rectangular va atraure la ment a la d'una casa eqüestre.
Inevitablement, és el que cal dir, però donat una nova vida pels contrastos exaltats que els emmarcaven, aquells clàssics perfectes eren especialment atractius. (Els aspectes seleccionats ja estan disponibles a Farfetch.) "És agradable mostrar a aquesta generació el que sabem", va dir Gabbana.
“Hem crescut molt des dels anys 90: sastreria, artesania, aquest tipus de treball. Hem aplicat aquestes idees a la generació jove".
Gabbana
Mira la Desfilada de moda presentada en exclusiva amb #farfetch i l'actuació final de #sia .
Per a Dolce & Gabbana, que només l'any passat van llançar unes 10 col·leccions, aquesta va ser diferent; un moviment imprevisible que semblava l'inici d'un capítol que demana l'exploració. "El que m'impressiona és la seva espontaneïtat", va reiterar Gabbana sobre la generació de les xarxes socials. "Jo era així als meus 20 anys, però ho he perdut amb l'edat". No ho sé, Stefano, la teva col·lecció suggeria el contrari!