MILÀ, 19 DE GENER DE 2016
per ALEXANDER FURY
Normalment, Giorgio Armani porta els seus llaços a la passarel·la a Milà amb una marina esportiva: un jersei o una samarreta. La tonalitat va ser l'eix de la seva col·lecció tardor 2016, ja que ha fonamentat la seva carrera i el vestuari de l'home Armani. Per què? Com que el blau és clàssic, discret i atractiu universalment, tots els distintius atemporals de l'estètica Armani.
El temps té poc sentit per al senyor Armani. A mesura que el món occidental gira al voltant d'un calendari gregorià, els climes pujant i baixant, Armani opera pel seu compte. És el dissenyador rar amb el poder de fer-ho; anomenem-lo el calendari giorg-orià, que aparentment es mou a un ritme molt més lent, quedant fora de la moda. Aquest espectacle va tornar a ser una expressió de l'absoluta singularitat d'Armani: va intercalar els seus models masculins amb parelles femenines perfectament combinades on, potser, el vellut s'enfrontava a les seves solapes i va ser acariciat amb un lòbul gruixut sobre un vestit de còctel per a ella. Va donar la impressió d'un univers Armani, un que és paral·lel al nostre, però completament separat.
Per descomptat, la roba no era d'un planeta diferent. Eren clàssics d'Armani, idees que han gestat llargament i s'han transformat lentament amb el temps. Així doncs, el caixmir, la vicunya i l'alpaca que Armani va mostrar avui, aparentment semblants als de fa 20 anys, revelaven variacions infinitesimals, indicant subtilment el pas de les estacions a les quals s'adhereixen tan rígidament altres dissenyadors. Eren tallades més amples, més curtes al cos, sovint amb doble botonadura, i sotmeses a processos de rentat que trencaven la superfície dels teixits, suavitzant el conjunt. Una altra expressió del temps.
L'Armani està interessat en el temps? El 2015 va celebrar els 40 anys al negoci, l'any després del seu 80è aniversari. Mentre altres dissenyadors discuteixen la reelaboració d'estils històrics per crear peces de vestir modernes, Armani essencialment redescobreix la seva pròpia història, temporada rere temporada, perfeccionant els seus clàssics, creant el futur a partir del seu propi passat. Armani va afirmar que aquesta col·lecció, intercalada amb motius seleccionats del nord d'Àfrica i la Mediterrània, i inspirada en imatges de William S. Burroughs amb un vestit arrugat en algun lloc de Tànger, tractava d'un viatge. Un viatge a Armani: una caminada lenta, un tren de mitjanit (blau) fins a Giorgio.
L'evolució subtil i de combustió lenta evident en un espectacle d'Armani, de vegades estuporós, però aquí més lànguid, planteja qüestions més àmplies i grans. Fins a quin punt la gent vol realment alguna cosa trencada i reenginyeria completament any rere any? A quin preu novetat? Sospito que Giorgio Armani considera totes i cadascuna de les seves col·leccions completament noves, somiades des de zero. Ell reconeix la diferència en tots ells, encara que nosaltres no.