Lemaire Tardor/Hivern 2018 a la Setmana de la Moda de París.
Hi havia indicis de caps de camussa anglesa dels anys setanta als pantalons acampanats més grans i tres quarts que es portaven amb botes. Juxtaposat amb pantalons Moujik, caftans i abrics tibetans extrets de les descripcions de Tolstoi de gent humil, va ser una temporada de roba de treball de la marca Lemaire.
Enmig de la nitidesa clínica, els suéteres rosats de xiclet, els paisleys sobre tenyits apagats o els remolins de marbre, obra de l'artista francès de paper final Atelier La Folie, se sentien com un tron en un dia clar. “Ens encanten els estampats. És cert que no n'hem fet prou", va dir Christophe Lemaire entre bastidors.
Lemaire i Sarah-Linh Tran han desenvolupat un glossari de la subestimació clàssica parisenca en el seu treball: penseu en Yves Saint Laurent, l'home i el parisà ultrachic. A les seves mans, un abric amuntegat sobre una jaqueta i diversos altres elements no afegeixen massa volum, cosa que fa que les seves capes siguin més matisades que l'estratègia de clima fred. No obstant això, els més destacats van ser, sens dubte, aquelles siluetes en què es marcava el joc de volum: una jaqueta de vol de pell d'ovella, que es portava amb uns pantalons elàstics de paisley; colls de xemeneia grans i pantalons fluids, i un impermeable amb caputxa de marbre de proporcions generoses.
Amb la seva execució impecable dels clàssics, aquest és el tipus d'alineació que resisteix l'escrutini a primera vista i a través del temps. En el paisatge actual dominat pels maximalistes, felicitacions a la parella per mantenir aquesta línia fina.