per SARAH MOWER
Alessandro Michele va ser molt honest: volia el Partenó d'Atenes per al seu espectacle de Gucci Cruise. Així d'altes i lliures es disparen les ambicions d'aquesta marca en aquests dies. "Al principi, tot va començar a la Mediterrània, les cultures grega i romana", va dir. "Però no podríem tenir Atenes, així que vaig passar al següent gran pas de la civilització, el Renaixement, així que vam venir aquí a Florència, la fascinant metròpoli del passat, el lloc que tenia el poder dels grans diners. Com", va somriure, "Napa Valley ara". (Un lapsus de llengua: silici, suposem.)
El petit error d'ubicació havia estat que el bressol atenès de la democràcia té un ordre de preservació permanent que va resultar impermeable fins i tot a les decepcions d'una de les grans marques de moda del món a la recerca d'una destinació turística ultra exclusiva. (PD: raonablement, fins a quin punt poden arribar aquests creuers competitius?) Així que hi havia Michele, enganxat al pla B: la galeria Palatina del Palazzo Pitti de Florència. De fet, gairebé no tan en mal estat, quan podia fer que el seu públic passegés pels Uffizi, passant per davant de tots els Botticelli, Uccelli i Piero della Francesca que importen, a través del Ponte Vecchio pel passadís secret construït pels Medici, i presentar així la seva col·lecció a davant d'Elton John, David Furnish, Jared Leto, Beth Ditto, Kirsten Dunst i Dakota Johnson.
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Els vestigis de l'antic tema clàssic eren evidents: corones daurades, tiares implantades amb lires de plata, però, de nou, només eren una part de les coses extraordinàries que Michele fa per emmarcar i individualitzar el seu repartiment de personatges. Hi havia turbants amb taques de lleopard, mocadors al cap, bandeaux de llana, ulleres de colors nerds, ulleres de sol amb montura brillant, postissos gairebé medievals amuntegats. Les perles es van teixir en trenes fluïdes o, en un cas, es van convertir en un casc integral amb perles enganxades que s'envaïen a la cara.
L'ull de urraca italiana de Michele per a l'excés i l'extravagància vaga sense traves al llarg dels segles, agafant tot, des dels vestits pantalons palazzo amb estampat psicodèlic dels anys 60 fins a vestits renaixentistes amb accents dels anys 70 fins a capes substancials, sastreria de tweed a quadres de finestres i abrics encoixinats per a exteriors. Ell sap com de fort és el següent per a qualsevol cosa que estigui brodada o brillant. Aquesta temporada tenia malles i mitjons estampats amb el logotip de GG brillants, estampats i pegats de cap de llop i eslògans que llegiaven Guccy, Guccification i Guccify Yourself.
Ara hi ha alegria i autoparòdia conscient. El que impedeix que caigui de la vora a la literalitat de primer grau és l'estranyesa subjacent: hi ha alguna cosa inquietant, gairebé no mort, sobre la seva estranya raça de noies sense celles i nois frikis. Desmunteu tots els muntatges, i hi ha botigues plenes de separadors i accessoris per continuar amb l'avançament d'aquesta marca; tones per a dones i homes, nens i nenes per comprar. Potser aquí no hi ha grans profunditats polítiques, però hi havia un subtext que el públic no va recollir, perquè literalment hi estava assegut. Michele tenia els versos de "A Song For Bacchus", un poema escrit al segle XV per Lorenzo de' Medici, brodats als tamborets sobre els quals estaven asseguts. "Que bonica és la nostra joventut/Això sempre ens passa volant/Qui seria feliç que sigui així:/No hi ha res segur de demà". Carpe diem. Aquesta és una moral que sona prou moderna per a la majoria de nosaltres avui.
vogue.com