LONDRES, 8 DE GENER DE 2016
per ALEXANDER FURY
Pregunteu a Craig Green, el conceptualista favorit de la moda britànica, com se sent de ser etiquetat així, i arrufa una mica el nas i somriu incrèdul. "Mai comencem amb un concepte", s'arronsa d'espatlles. "Són coses que se senten bé". Potser per això els espectacles de Green, i la seva roba, ressonen tan fort. No hi ha gaire desgràcia quan descriu la seva roba: es tracta de teixits i tècniques. I Sylvanian Families. "Van inspirar tots els colors al principi", va dir, afegint ràpidament: ". . . potser no t'hauria de dir això".
Com sempre, les capes de referències incrustades a les peces de Green només coincideixen amb les que cada espectador individual hi llegeix. Totes aquestes petites parts sumen un gran tot. Enllaça amb el que sembla correcte: aquesta vegada, Green pensava, en termes abstractes, en el nou i el vell, en l'ús d'un sol ús —va esmentar els exfoliants de l'hospital, que sovint s'assemblen superficialment a la seva roba— versus coses que guardes per sempre. "Com les mantes", va dir, allargant les mans per indicar les cobertes de brodat, encoixinat, rentat i tornat a rentar que s'assemblaven a les que en Linus agafava a les tires còmiques de Peanuts.
Aquelles idees es reproduïen una i altra vegada: un bouclé era, en paraules de Green, "com una tovallola vella"; les sedes i els cuirs (la primera vegada que Green n'ha fet servir) es van processar intensament, a mà, rentar-se i tornar a rentar, els colors malaltius suaus van respondre, va dir, als brillants àcids de la temporada passada. Per contra, les altres peces es lligaven fermament, de manera permanent, contra el cos, o bé es disseccionaven amb cordons o botons tan sols mig tancats, com si s'enganxessin en un moment abans d'enrotllar-se. Aquesta noció, d'allò prescindible versus etern, és una cosa amb la qual la moda està lluitant com a part d'una imatge més gran ara mateix. És per això que les marques diferencien entre "moda" i "luxe", el primer es refereix al trastorn estacional de flibbertigibbet, el segon a estils estables construïts per durar per sempre. Els consellers delegats dels conglomerats estan lluitant per conciliar aquestes dues idees antitètiques; veure un dissenyador tan verd com Green clavant-lo és detinguda.
Tornant a pensar en Linus i, de fet, en tots els nostres esculls infantils, no vaig poder evitar ensopegar amb la noció de protecció. Per això, després de tot, ens aferrem a aquests trossos de tela, per sentir-nos protegits. Green va obrir el seu espectacle amb un vestit de material perillós fet a mida: feia referència als uniformes; sastreria de capes; els doblets de punta de punta dels cavallers medievals, farcits per estampar les formes convexes de les armadures de plaques. Green va dir que els coixinets farcits de ploma agafats a les mans dels models o penjant dels seus cinturons els seus "sacs de boxa". Inicialment els anava a lligar als seus models, com si els blindés contra el món.
És difícil precisar per què aquesta col·lecció se sentia tan encertada, com diu Green. Però ho va fer. Potser és perquè, a mesura que els mercats financers mundials s'estremeixen, una altra vegada (aquesta setmana se'ls van eliminar 2,3 bilions de dòlars), tots volem sentir-nos protegits. Potser el mateix Green se sent cautelós i insegur, un jove dissenyador que es mostra en una indústria turbulenta, els mateixos fonaments de la qual estan canviant mentre mirem. Però com de previsor va incorporar protecció a la seva col·lecció, perquè la roba de Green, el seu talent, és només això. Són la seva armadura contra els capricis del món de la moda. I són absolutament excepcionals i únics. No cal cap concepte.