LONDRES, 9 DE GENER DE 2016
de NICK REMSEN
"No volia que fos una rebel·lió de pastiches", va dir un típicament antiestablishment Matthew Miller entre bastidors del seu espectacle de tardor. "Volia que fos més sofisticat, més intel·ligent, on no estiguessis atacant el món amb un puny". Estava explicant el concepte de la col·lecció, que es va concebre com una mena d'enderrocament de la vella guàrdia (que, al seu torn, funcionava com una doble merda, perquè Miller també va proposar que la riquesa intel·lectual de la generació actual és robada dels establiments morts, així que, un robatori, després una bala). També hi va haver una descripció més detallada de la barreja estètica de l'abans i l'ara, però tot va resultar ser una retòrica confusa per a la roba que, finalment, era bastant senzilla.
Una jaqueta bomber de coll d'ovella que es portava sobre un abric de feltre platejat amb uns pantalons a joc va animar una o dues celles a la primera fila. No obstant això, la mirada no se sentia rebel, ni especialment sofisticada i intel·ligent. Es llegeix simplement com una barreja sòlida d'accessoris per a l'armari. El mateix va passar amb l'aspecte rematat amb un abric de llana de solapa amb punta en blau mitjanit: fàcil, fet. Assentaments més evidents a la font de Miller, com una reutilització de David de Caravaggio amb el cap de Goliat en una trinxera esquinçada, semblaven redundants (Givenchy, aparentment, governa el comerç d'imatges de mà pesada amb pantalla de roba de gran mida), en lloc del revolucionari. . Irònicament, en aquesta línia la roba de Miller era millor quan la dissonància entre el seu tema i la seva roba era més gran. Va fer pensar en la col·lecció que produiria sense tota la xerrameca turbulenta que hi havia darrere.