A càrrec de Miles Socha
Té sentit mostrar les col·leccions d'home i de dona a la mateixa pista? Un nombre creixent de dissenyadors aquí a Milà diuen "sí", inclosa Miuccia Prada, que va explicar la seva motivació així: "Quan treballo en les col·leccions d'home, sempre m'interessa i m'agrada molt investigar les diferents maneres en què els homes i les dones reaccionen davant. la mateixa idea amb total llibertat”.
Per tant, potser tota la xerrada i la xerrada sobre les passarel·les que es converteixen en consumidors són un enginy. Escoltem-ho per a mixtes!
Sens dubte, Prada va fer un cas potent amb aquest espectacle excepcional, una de les seves millors sortides de roba masculina en anys. Finalment, una mica de moda a la vora del vostre seient i una col·lecció que no només va ser diversa, sinó que va provocar la reflexió i captivar amb el seu fort estiró emocional.
Qui eren aquests homes i dones d'aspecte orgullós amb els seus barrets de mariner, els abrics bellament fets a mida i els vestits semblants als uniformes, els colls i les caputxes deslligats, torçats i penjants? Quins tipus de tempestes, o calvaris, van resistir?
Entre bastidors, Prada va dir que havia reflexionat sobre un ampli recorregut de la història: no els triomfs culturals, sinó els "períodes dolents i difícils" que requereixen heroisme i passió per superar. També va pensar en "el que està passant ara", fent al·lusió a les guerres, la violència i els trastorns que estan destruint o desplaçant milions de persones. El seu espectacle, va dir, va ser el producte de "barrejar, d'una manera contemporània, totes aquestes impressions i trobar la manera de fer-ho ara".
Va col·laborar en gravats amb Christophe Chemin, un artista francès poc conegut, els dibuixos al·legòrics del qual -esquitxats a les samarretes del camp dels anys cinquanta per a ell, bates romàntiques per a ella- qüestionen i remescles la història. Per exemple, un de llapis blau, titulat "The Important One", reflexiona sobre la fama, incorporant Hèrcules, Sigmund Freud amb un pal, Nina Simone amb guants de boxa i Che Guevara amb un Oscar.
Aquestes imatges densament en capes es van fer ressò en la riquesa de noves formes, combinacions i detalls que es van presentar a través d'un conjunt de taulers de partícules de fusta de diversos nivells construïts per evocar un teatre o una plaça pública. Els homes portaven múltiples variacions de vestit naval, des de petites jaquetes a la cintura fins a capes espectaculars i bonics abrics d'oficial. Els colls i les caputxes volants (en teixits de camises, cuir rígid o denim folrat d'ovella) semblen la versió del 2016 dels exitosos tipus de pell de Prada d'abans.
A mesura que avançava l'espectacle, la roba va anar acumulant adorns folklòrics i tocs casolans, com ara colzes teixits a mà o d'ovella. En la seva majoria, Prada va emprar materials resistents i senzills: cuir per a camises popover i pantalons slouchy; denim per a abrics o capes prims, i llanes a quadres per a blazers ajustats i vagament setanta. Els pantalons estaven tallats uniformement i de vegades eren incòmodes d'aquesta manera deliberada de Prada.
Els conjunts femenins es van fer ressò de prop l'atractiu mariner descarriat i transportat pel vent, sexuat amb talons alts i malles estampades. Hi havia un conjunt de vestits de setí i vellut suaument drapats amb aires dels anys quaranta, la influència d'aquella dècada va agafar impuls aquesta temporada anterior a la tardor, tots modestos, tret de l'esquena oberta.
Quan se li va preguntar entre bastidors si volia el to sombrí del programa, Prada va respondre amb el seu enfocament inimitable de la moda: intel·lectual però frívol. "Profundament seriosa i profundament humana", va respondre. “Intentar entendre les dificultats de la humanitat i què hem d'enfrontar i què hem de fer. Però també intento, espero, que sigui agradable".