Kris Van Assche va col·laborar amb l'escultor nord-americà Brian Rochefort en la col·lecció primavera 2021 de Berluti.
Kris Van Assche no és del tipus improvisador, així que quan les oficines de Berluti es van tancar al març, va trigar una estona a orientar-se.
Però després d'haver instal·lat una oficina a casa, el dissenyador conegut pel seu enfocament precís i metòdic va trobar inspiració en quelcom decididament més instintiu i impredictible: les extravagants creacions de l'escultor nord-americà Brian Rochefort.
El mateix Van Assche és un col·leccionista de ceràmica, començant amb els clàssics estils modernistes francesos dels anys cinquanta que s'ajusten bé als seus mobles de Pierre Jeanneret. Però també té un dels vaixells de grans dimensions de Rochefort, que gotegen i s'abomben de color i textura.
Per primera vegada per a Berluti, Van Assche ha col·laborat amb Rochefort en la seva col·lecció de primavera de 2021, traduint els patrons de les escultures en camises de seda amb estampats vibrants, teixits de punt densament texturat i motius de pàtina motejada a les sabates de la marca.
“Ell mateix es descriu a si mateix com un artista ceràmic de bufetades, que em sembla molt divertit, i que també crec que és molt adequat per a aquests temps perquè, al final, el que volia amb aquesta col·lecció és que gairebé seria una mena de bufetada a l'alegria, el color, alguna cosa lleugera, alguna cosa alegre", va dir en una vista prèvia a WWD.
El dissenyador parlarà del projecte amb Rochefort en un vídeo que es donarà a conèixer a instagram.com/berluti i youtube.com/berluti a les 5 de la tarda. Dijous hora de París.
“No tenia ganes d'intentar fer una desfilada de moda falsa perquè no crec en una emoció semblant a través d'una pantalla de vídeo. Així que vaig dir, també podria fer tot el contrari i prendre el temps d'explicar, fins i tot de presentar a la gent l'artista, la inspiració, el procés de treball, totes les coses que mai tinc l'oportunitat de mostrar en una passarel·la. ”, va explicar.
Van Assche va assenyalar que el saber fer de Berluti, condensat en la seva "manifattura" d'última generació a Ferrara, Itàlia, sovint es perd en el desenfocament d'un desfile de vuit minuts. "Així que crec que aquesta és una bona ocasió per això, perquè ara comença amb l'explicació i les imatges vénen després", va dir.
El lookbook per a la col·lecció sortirà al desembre, just abans d'arribar a les botigues al gener. Hi haurà diverses gotes, i Berluti també té previst presentar una nova col·lecció d'articles essencials a finals de febrer o principis de març.
Després de dos anys a la casa, que és propietat del conglomerat de luxe LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Van Assche se sent confiat en l'estil que ha establert i va pensar que era el moment d'obrir la marca a un talent creatiu extern.
"A Berluti hi ha molt poc arxiu -l'arxiu són bàsicament les sabates-, així que ara és important que introdueixi altres influències", va explicar. “En general, la gent col·labora per obrir la marca a un públic més gran. M'agrada, a Berluti, que presentéssim al nostre públic una idea de col·laboració més nínxol i clandestina".
Tot i que té ganes de tornar a la pista aviat, treballar sota les limitacions de la pandèmia de coronavirus ha permès a Van Assche reforçar encara més el seu enfocament.
“Sens dubte, aquesta és una realitat nova, amb molts inconvenients, perquè trobaré a faltar la setmana de la moda. Però també hi ha quelcom força difícil d'adaptar-se i tractar de treure'n el millor", va dir. "I estic molt content de com és això, així que l'edició també és força interessant en el procés creatiu".