PARÍS, 21 DE GENER DE 2016
per ALEXANDER FURY
Cada temporada, sembla que hi ha una dotzena de col·leccions d'Issey Miyake que nosaltres, la premsa, no podem veure. Destil·len les influències sovint obtuses de la línia principal en edicions agradables. Fan molts dels plecs, pels quals sovint són tan coneguts, i que sovint omplen la majoria de les seves botigues.
Pot ser que sigui una vaca de diners, però el problema d'una cosa tan omnipresent com els agradables plecs de Miyake, i, per ser sincer, una cosa que altres dissenyadors fan referència amb tanta freqüència i fàcilment, és que t'avorreixes. Com a dissenyador i com a observador. Aleshores, com experimentar sense alienar-se? Com oferir alguna cosa nova sense perdre la teva identitat? Aquest és el problema que el dissenyador de roba masculina d'Issey Miyake, Yusuke Takahashi, aborda cada temporada.
En general, Takahashi evita els plecs, que és una decisió sàvia. En canvi, va fundar les col·leccions de roba d'home de la casa amb tecnologia de teixits i una sensació de facilitat: l'ethos dels plecs, sense plegar. Per a la tardor, va anomenar l'espectacle Neonomad, un cúmul d'herba de matoll al voltant de la pista que proporciona un matís de l'extraterrestre. Se sentia una mica d'espaguetis occidental, sobretot contra l'arquitectura de formigó del Palais de Tokyo, un centre cívic francès amb un nom d'inspiració japonesa. Com és això ja per viatjar?
La roba en si s'inspirava en cultures dispars: aquell tòpic de la moda antiga d'un desaparegut espectacle ambulant que combinava teixits de punt mongols, muntar a cavall, uns quants vestits i faldilles per als homes i uns pantalons d'embolcall, una taquigrafia visual per a l'exòtic. El bit "neo" va passar a la tecnologia de roba esmentada anteriorment, en els teixits o teixits de crin de cavall de Takahashi descrits com a sense arrugues, estabilitzadors de forma, funcionals, lleugers, rentables i sense planxar. Totes les coses que una vida moderna peripatètica pot exigir de la roba: els mals dels viatges contemporanis, resolts d'un sol cop.
No estic segur que es resumeixi millor amb jacquards discordants de ferradures (més westerns) els gràfics dels quals s'assemblaven als extrems que travessen els gustos d'Ettore Sottsass o al vestuari de repartiment de la comèdia adolescent dels anys 80 Saved by the Bell, depenent de la sofisticació dels ulls. Em vaig asseure amb aquest últim. Els pantalons curts de cicle més ràpids de punt breu també van ser una sortida estranya (per a la tardor, algú?). Però les impressionants imatges termocròmiques del fotògraf Kenji Hirasawa, impreses amb valentia a les peces de Takahashi, no només els van donar una sensació psicotròpica, sinó també una sensació de l'ésser humà viu que hi ha sota. El seu físic, segur, però també les seves necessitats, a través de la tela. El que era el cor de l'estrany atractiu d'aquesta col·lecció.