Sobre el nom de la col·lecció Gucci Epilogue, Alessandro Michele va dir: "Per a mi Epilogue és una paraula simbòlica adequada per al final d'un sistema: estem mirant una manera diferent de fer les coses". Aquest és el Gucci Menswear Resort 2021 a Milà.
A mesura que dues setmanes de "desfilades" de moda digital arriben als crèdits, són els vídeos els que capturen la qualitat evasiva de l'autenticitat els que ens queden. Algunes pràctiques recomanades: el granet pot superar el glam, el procés ho és tot i els dissenyadors sovint fan un contingut millor que els models. Tots podem estar d'acord, crec, que els dies de filmar gent bonica ballant davant d'una càmera i anomenant-ho embolcall s'han acabat.
Alessandro Michele de Gucci no ha estat mai un dissenyador de passarel·les. A la seva primera mostra turística per a la marca, celebrada a Nova York el 2015, les models van creuar un carrer de West Chelsea abans d'entrar a la galeria d'art; era un espectacle de cara al públic abans que això fos una cosa.
El febrer passat, dies abans que esclatés la crisi del coronavirus prop de Milà, va fer un espectacle a la ronda que va ser espectacular i íntim alhora. En retrospectiva, sembla bastant previsor: en convidar el públic darrere de les escenes i exposar els esdeveniments entre bastidors dels equips de perruqueria, maquillatge i modelistes, Michele celebrava les coses que tant ens trobem a faltar a la COVID-19. temps: interacció humana, col·laboració, formar part d'un públic receptiu.
"La moda no és només el que decidim mostrar", va dir Michele en una videotrucada de WhatsApp a principis d'aquesta setmana.
“La idea que una campanya és només un paper? No, hi ha un altre espectacle al programa". El concepte de la transmissió en directe de 12 hores que la marca va produir per al complex, que ell va anomenar "Epíleg" i es va posar en escena al gloriós Palazzo Sacchetti de l'època renaixentista a Roma amb una banda sonora natural de cigales, és documentar la campanya publicitària, per capturar-ho. "espectacle dins de l'espectacle". Només que aquesta vegada, va explicar Michele, "és menys teatre. Aquest estarà més brut. Són unes quantes càmeres d'una manera molt Andy Warhol, potser no estan mirant res interessant. L'experiment no funciona si planejo massa ". De fet, no va passar gaire durant el període previ a la part narrativa de la transmissió en directe que va funcionar com a revelació de la col·lecció, però s'han fet moltes coses.
El que Michele tenia previst és que els dissenyadors del seu estudi modelessin l'aspecte turístic en què treballaven, posant el "nosaltres" a Gucci, en essència. A la trucada de WhatsApp, va recordar una època de jove dissenyador en què una peça que estava fent es va treure per a un espectacle o un rodatge i no la va tornar a veure. "Va ser com si algú intentés prendre-te el teu fill". Destacar els seus col·legues va ser "una cosa bonica", va dir, "eren molt feliços".
Pel que fa a la roba en si, Michele les va anomenar "una celebració del meu punt de vista, coses que vaig fer en el passat, peces que pertanyen a la meva estètica". Aquesta estètica és tan singular i idiosincràtica com sempre, però conté multitud. Min Yu Park, una dissenyadora de prêt-à-porter per a home, porta una jaqueta floral amb perles, un vestit d'encaix floral i un collaret de turquesa que combina amb la seva bossa Jackie. Alexandra Muller, dissenyadora de brodats, modela un vestit llarg amb volants d'estampat floral amb lluentons transparents que capten la llum. David Ring, un dissenyador de celebritats, llueix un blazer de vellut brodat, una samarreta de ratlles, un logotip de bengales i unes sabatilles esportives. Alec Soth, el fotògraf de la campanya Epilogue, va resumir el regal únic de Michele de manera força succinta a la transmissió en directe: "ajuntar elements contradictoris per donar nova vida a alguna cosa".
Rumiant sobre la pandèmia que va portar Gucci a aquesta nova manera de fer les coses, Michele va dir: "És un desastre. Però no només és un desastre. És un gran senyal que alguna cosa no va pel bon camí, un moment per renéixer". Un porc salvatge vist als carrers de Roma es va convertir en un tòtem de confinament per a ell, la seva presència allà suggereix una realineació molt necessària. Si la natura ho pot fer, potser la moda també ho pot fer?
Al maig, Michele va anunciar el programa d'espectacles reduït de Gucci, cancel·lant efectivament els espectacles de destinació llunyana del seu passat. Aquesta pot ser la col·lecció d'últim recurs de la marca, però el nom "Epilogue" pot ser un nom incorrecte. Els aprenentatges del confinament —la importància del seu equip, el valor del sentiment— li quedaran amb ell, creu. “No és només una manera de tancar, sinó de dir el que hem fet i posar llavor del que serà en el proper capítol. Sí, també podria ser un començament".