PARÍS, 24 DE GENER DE 2016
per ALEXANDER FURY
La nostàlgia és una cosa poderosa, com ha demostrat aquesta temporada. Si la gent no ho denunciava, ho anunciava com la seva propera gran inspiració. El record de coses del passat té un poderós atractiu per a la moda, on els revivals de les darreres dècades estan girant en cercles cada cop més baixos. Per cert, a Yves Saint Laurent li va encantar una mica de Proust: hi ha un estoig de Louis Vuitton especialment fet per portar els seus volums actualment exposat al Grand Palais, en una exposició dedicada a la història d'aquesta marca. Vuitton, vull dir; tot i que hi ha un museu de Saint Laurent al carrer.
La força del record va ser la idea que va explorar Thom Browne: el seu espectacle de tardor va ser, va dir, d'uns 13 nois que tornaven a visitar el seu club de cavallers de fa 30 anys, potser físicament, certament mnemotècnicament. D'aquí el fet que cada vestit aparegués en tríptic: el primer amb draps; després un lleuger nivell d'angoixa; en fi, impecable. Cadascun presentava variacions de la indumentària masculí clàssica (fracs, abrics militars, chesterfields retallats de pell) i estava rematat amb un barret de bomber inclinat estranyament a la cara. No va ser un procés de desintegració, sinó de regeneració, de retorn a les glòries anteriors. Al començament, un parell de models van treure llençols de pols del vestit d'un club de gent gran, que inclouen un gran canelobre, cadires amb respatller i una dotzena de marcs daurats de forner.
A la Recherche du Temps Perdu, Proust cau en extasia pels records evocats per una magdalena amb te. A l'espectacle de Browne hi havia molts elements de reflexió similars: records involuntaris: nocions evocades sense voler, però que sovint són igual de poderoses. Quan els models van ocupar el seu lloc, l'original perfecte davant d'un duet de falsificacions "imperfectes", va ser fàcil veure els tons de Dorian Gray, no només pel color de les llanes preferides de Browne. Aquells models salvatges podrien ser el seu retrat oliós devastat, la luxúria del qual per la joventut reflecteix tant el sistema de la moda. No estem tots obligats a presenciar la nostra pròpia decadència en aquests dies? I el temps no és l'única cosa que ni tan sols els més rics poden comprar? No podem tornar-ho enrere, certament. El temps va ser una obsessió de l'artista René Magritte, i hi va haver ecos indubtables de la seva obra en els bombins emmascarats, la repetició, els quadres buits.
El temps és una cosa que els dissenyadors sovint han considerat com un autèntic luxe, sobretot en els darrers dos anys, quan s'ha tornat cada cop més preuat. També va costar molt de temps fer aquesta roba, que era indiscutiblement luxosa. Sens dubte, alguns dels pegats, angoixats i el desgast intencionat van fer que l'imperfecte fos més intensiu de mà d'obra —més perfecte— que els vestits sense taques. "De vegades és més bonic", va reflexionar Browne, de les perles soltes brodades en una capa curta i un frac adornat amb raig.
També vas recordar les passarel·les d'abans, quan els dissenyadors es dedicaven a fer un espectacle, per evocar una història a través de les seves peces. D'aquella vella escola no en queden gaires. Potser els temps han canviat; o potser els dissenyadors simplement no tenen molt a dir, o el temps per dir-ho, en el sistema accelerat de la pista contemporània. Thom Browne fa un espectacle cada temporada de roba masculina; presenta col·leccions pre-tardor i mostra roba de dona en només dues setmanes. El temps, sens dubte, està a la seva ment.
La bona moda pot parlar a molts nivells. Divaga't sobre Oscar Wilde i Proust i Browne poden parpellejar en blanc (ell ho va fer amb mi). A la base, aquest espectacle també tractava d'una manera inventiva de mostrar roba atractiva, ben feta, però amb un significat ocult incrustat a cada costura. Un per passar nostàlgia, quan recordeu grans desfilades de moda del passat.