A la col·lecció Giorgio Armani Menswear Primavera 2022 de Milà, el vestit es renova en les seves formes, proposant la idea de la part superior i inferior coordinades: una camisa de nit amb coll dret o un tall semblant a una jaqueta de mezclilla combinada amb uns pantalons amb dards fets en la mateixa llana a ratlles, o una jaqueta amb bermudes.
La col·lecció està impregnada d'una sensació particular de lleugeresa: materials sense pes, formes que acaricien el cos amb fluïdesa, una actitud tranquil·la i despreocupada. Una manera de vestir esportiva —dinàmica, còmoda i atrevida— formada per opcions i colors instintius i essencials que van des del blau fins als tons sorrencs i el blanc de guix, amb tocs de vermell i verd que recorden el món de la natura, sempre en harmonia, de curs.
Per a Giorgio Armani, el gran restabliment ha tingut un gran impacte. “Personalment, he après a gaudir més de les coses i a treballar dia a dia, sense planificar massa ni estressar-me massa. I he d'admetre que ha estat molt saludable per a mi", va escriure en un correu electrònic abans del seu primer espectacle amb públic des del febrer del 2020.
Eren paraules significatives per a un mania del control autodeclarat, i l'impuls que hem vist d'Armani durant l'últim any ha estat un gran color per a ell. Aquesta col·lecció no va ser una excepció.
En lloc de tornar al lloc on ho va deixar, el monolític HQ Teatro amb capacitat per a 800 persones, va convidar només 80 persones a on va començar tot: la seva pròpia casa (i antiga seu) a la Via Borgonuovo 21, on alguns dels seus espectacles més llegendaris van tenir lloc. lloc. Ja saps que era important per a ell perquè havia aguantat els constructors d'escenografies i els assajos sonors que s'introduïssin en el seu idil·li domèstic durant dues setmanes abans. En el seu dia, Armani acollia espectacles a la sala de la pista subterrània del palau, un projecte inicial per al Teatre amb 300 seients i una piscina adjacent d'un carril per a les voltes del matí.
Al jardí japonès del pati, a pocs passos del mural de Silvio Pasotti d'un Armani sense camisa immortalitzat al costat dels seus contemporanis del segle XX (Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Liza Minelli), va mostrar el que la seva mentalitat destil·lada significa per a l'armari Armani: subtil, flexible, sofisticat i una mica sexy.
Presentant la col·lecció amb un repartiment de models que se sentia més direccional de l'habitual, va deconstruir la seva silueta formal i va afluixar línies agudes amb una idea de com era la "roba esportiva" abans de mitjan segle. Potser així es veu la roba formal el 21?
La sensibilitat era casual sense creuar-se al territori de la mandrosa. "L'actitud general és molt lleugera, perquè crec que tots hem après a ser informals i més relaxats en la manera de vestir".
va explicar Armani.
Va prendre una posició en contra del vestit convencional, oferint a les noves generacions, així com a les vells, un codi de vestimenta actualitzat per viure: "Reimaginat, de manera que ja no està compost per un blazer i uns pantalons". Ara, Armani creu que un "vestit" pot ser igual de bé una camisa i un pantaló de teixit a joc, o una combinació generacional de blusa i pantalons.
O: jaquetes de lli com les de color gris Armani que ha fet recentment per a la selecció italiana de futbol, inspirades en el vestuari del mític entrenador Erzo Bearzot. Llengües malvades a la premsa italiana va dir que la jaqueta va fer que els jugadors semblin cuiners, cosa que només demostra que fins i tot Armani, un pilar de la precisió vestimentària, supera els codis de vestimenta tradicionals. “No m'agrada quan la gent es porta roba en lloc de portar-la. Això ha esdevingut encara més important en la situació actual”, va argumentar.
"En certa manera, la pandèmia ha demostrat que la meva intuïció d'un estil atemporal i sense esforç sempre ha estat valuosa. I això és exactament el que m'agradaria transmetre amb aquesta col·lecció: una idea de confort més en sintonia amb els temps que estem vivint”. Tot i que les revolucions del vestuari potser són més relatives a la passarel·la d'Armani (les mini-skorts d'home proposades en altres llocs aquesta setmana van ser substituïdes per pantalons curts una mica més espaiosos aquí), l'impacte de la pandèmia en el dissenyador és palpable.
Fins i tot si continua desmentint els suggeriments que podria estar venent la seva empresa, com el rumor de la setmana passada que Armani s'estava fusionant amb Ferrari. "Per continuar amb la metàfora de la conducció, encara sóc el que està al seient de la conducció. Tot això ho he construït en més de 40 anys de carrera i he fet plans concrets i detallats per al futur. Per tant, no cal que la gent s'estressi", va escriure el dissenyador. En una altra sortida del procediment, va agafar l'arc de la mà amb el seu primer ajudant, Leo Dell'Orco. Armani, per cert, no condueix un Ferrari. Perquè, tot i que pot estar al metafòric seient de conducció, va afegir: "He de confessar la meva petita indulgència: tinc un xofer i prefereixo que em condueixin més que conduir el cotxe jo".
Director: @amaranta957
#Giorgio Armani