Venècia en un món de ressorgiment és, si és possible, encara més miraculosa que mai, amb dofins albirats jugant a la llacuna i molt pocs turistes al voltant per admirar-los. Triomfant, aquella fràgil llacuna va ser declarada recentment monument nacional i, al mateix temps, el govern italià finalment va anunciar la prohibició dels polèmics creuers que van dominar la ciutat tot i que semblaven que li aportaven pocs beneficis econòmics.
Amb els carrerons i places sinuoses de la ciutat relativament buides, i fins i tot els pavellons dels Giardini, (que acullen les ofertes nacionals per a la Biennal d'Arquitectura de Venècia que s'uneixen sota el tema Com viurem junts?) no exactament aclaparats pels visitants, un exèrcit d'espectres molt esvelts. , confeccionat amb tatuatges, eriçat d'actitud i rondant pel paisatge fabulós de la ciutat, semblava encara més conspicu.
Aquests van demostrar ser els models i les icones de la marca del Saint Laurent d'Anthony Vaccarello, a la ciutat per caminar, trepitjar, girar i lliscar la passarel·la a la col·lecció persuassivament eclèctica del dissenyador (tot i que sembla que la diversitat corporal encara no forma part del diàleg). en l'àmbit de la roba masculina).
D'acord amb l'enfocament actual de la ciutat en les possibilitats de l'arquitectura, Vaccarello va col·laborar amb l'artista i cineasta que desafiava el gènere Doug Aitken (que va guanyar el Premi Internacional a la Biennal de Venècia de 1999) en un entorn per mostrar la seva col·lecció.
Aitken va crear Green Lens, una increïble estructura amb miralls que es va muntar en un mes a l'Isola della Certosa i es va plantar amb vegetació de la selva calent. Serveix com a resposta a la pregunta plantejada per la Biennal, barrejant harmoniosament el futurisme amb el paisatge natural.
"Tots els decorats de Saint Laurent sempre els he fet jo mateix d'alguna manera", va explicar Vaccarello, en el màgic sopar posterior a l'espectacle ambientat a la ruïna sense sostre d'una antiga estructura de maó a l'illa, "així que va ser agradable compartir un concepte per primera vegada amb un artista que admiro de veritat i va ser divertit. Aquest concepte havia de ser per a l'espectacle femení de l'any passat", va afegir Vaccarello, "i a causa de la pandèmia el vam impulsar fins ara. Al final va tenir més sentit tenir-lo a Venècia que a París, sobretot amb la Biennal d'Arquitectura, i amb aquella col·lecció, que és una barreja de molta influència de Saint Laurent i molta del "nou romanticisme" venecià. No. posant-los a la manera històrica i clàssica veneciana, però en un entorn futurista. Crec que després de COVID vols mirar més al futur que al passat, i m'agrada aquesta barreja del passat en les referències a la roba i el futur a l'escenari".
Durant l'espectacle de ritme trepidant, l'estructura reflectia el cel blau, la llum del capvespre i les aigües de la llacuna esquitxades, mentre que la il·luminació d'Aitken transformava l'estat d'ànim de moment en moment, suggerint per torn una posta de sol en flames o una alba escandinava blava glacial. Refractada en aquells miralls, la tribu de Vaccarello va caminar amb jaquetes prims o bruses pirates ondulants (penseu a Adam Ant i els New Romantics britànics de principis dels anys 80), i pantalons amb cames de cigarret amb botes de turmell que estenen encara més la silueta esvelta.
En una inversió oportuna dels interminables préstecs de roba femenina del vestuari masculí tradicional, Vaccarello també es va divertir explorant els incomparables arxius de Saint Laurent per trobar peces de roba femenina que els nois podien apropiar, incloses les bruses i camises jacquard crepe de chine de principis dels anys 70. , jaquetes de toreador retallades i sabatilles de les col·leccions de Saint Laurent Picasso (tardor de 1979) i Jazz (primavera de 1978), i un bolero de brocat encoixinat de la col·lecció Xina (tardor de 1977) reimaginat com a bomber i portat amb texans negres, així com un número de variacions de Le Smoking. Vaccarello també va assenyalar que "hi havia moltes coses que van sorgir de les meves col·leccions femenines anteriors, que al final van ser molt sostenibles", va afegir, "com totes les camises d'encaix, peces de fa dues o tres temporades".
En homenatge a la ciutat amfitriona també hi va haver un drama de carnaval venecià a les dramàtiques capes ondulants, inclosa una de seda groc brillant que evocava un exemple de faille mostrat a la desfilada d'alta costura de la tardor de 1983 de Saint Laurent (i posteriorment sacsejada per la socialite Nan Kempner al vestuari). gala de l'Institut que va celebrar el dissenyador). "Crec que va ser divertit veure com un noi ho podia assumir", va dir Vaccarello sobre les seves propostes fluides de gènere, "I he de dir que ho van assumir de manera molt natural, [ja fos] una camisa d'encaix o sabates de plataforma".