Vetements RTW Primavera/Estiu 2019 París a la col·lecció es va enfrontar a les seves pors, explorant els seus dolors records de viure la Guerra Civil de Geòrgia.
Trencar les regles és el nou negre
"Li vaig dir a la meva psiquiatra que vingués a veure l'espectacle perquè, per a mi, obriria les portes a moltes preguntes sense resposta", va dir Demna Gvasalia.
Després de mirar "l'elefant de l'habitació" a la cara la temporada passada tornant a les seves arrels de dissenyador i "a l'enfocament [Martin] Margiela", aquesta temporada tenia la seva terra natal Geòrgia al cap.
"Família i guerra", va dir el dissenyador, que recentment havia tornat a la casa de la seva infància que va ser bombardejada durant la Guerra Civil de Geòrgia.
A través de la col·lecció, va voler embarcar-se en una narració, va dir, per afrontar les seves pors "i els moments dolorosos que mai vaig [processar] la postguerra als anys noranta".
La roba "normal" amb proporcions gegantines es basava en les dessuadores amb caputxa que portava de petit, regals dels seus cosins.
La seva àvia de 80 anys, que va perdre l'oïda durant setmanes després de l'atemptat, "i les immenses quantitats d'espatlleres que encara utilitza", també van ser una inspiració.
"És una manera molt diferent de treballar per a mi, ja que sempre vaig fer espectacles que tractaven principalment de roba", va continuar Gvasalia després de l'espectacle, i va afegir que la col·lecció pràcticament es va escriure sola: "tornant a Geòrgia tot el temps".
Per modelar els aspectes
Va portar més de 40 persones de Geòrgia, nens que li van recordar a si mateix quan va arribar per primera vegada a Europa, cadascun encarnant "una certa ingenuïtat i la veu que senten que no tenen al seu país".D'aquí l'ús que el dissenyador va fer d'eslògans, que va descriure com a simbolitzant “una veu per als joves en règims polítics reprimits on no poden manifestar-se, no poden dir el que pensen, no hi ha llibertat real; Vaig viure això".
Van incloure una que Gvasalia va dir que era una de les expressions més ofensives en llengua russa. (Natalia Vodianova, que va assistir a l'espectacle, no semblava molesta.)
Els anoraks es basaven en banderes reelaborades de tots els països que el van influir en la seva joventut, inclosos Ucraïna, Turquia i els EUA.
Joventut d'Europa de l'Est
Fins i tot si l'elefant encara era a l'habitació, des de la part superior del tatuatge d'obertura fins a l'ús de les taules de sopar per a la pista (aquí instal·lades sota un pont d'autopista en una part arenosa de París, amb un toc tecno).
Com a 10è espectacle del dissenyador, el Chardonnay es va servir al bar pre-show; Els cors de pa de pessic gelat de Lebkuchenherzen van servir com a invitació a l'espectacle: la col·lecció, amb la seva barreja de street, normcore, tecno-gòtic i punk, incloses les Reeboks punxegudes, també es va llegir com els seus grans èxits, amb les jaquetes grans familiars, els vestits florals plisats d'estrella, amb serrells. Aspectes de mocador de camperol d'Europa de l'Est, dessuadores amb caputxa i denim reelaborat.
Hi va haver moments de lleuger relleu, com ara les sabates de dona amb talons fets amb monedes apilades o les Torres Eiffel cap per avall, i les faldilles de estovalles de guinga.
Però els matisos feixistes amenaçadors van deixar una impressió més forta, amb Gvasalia utilitzant màscares negres d'estil fetitxista per simbolitzar l'"esborrat de la identitat" que va patir.
Va ser bastant espantós veure'l en el clima global actual, però va ajudar a entendre el missatge en aquest moment autobiogràfic, terapèutic, #MeToo.