Je to oficiální. Módní posedlostí jarem je cestování – synonyma skutečně rychle docházejí k popisu kočovných, potulných a potulných očí návrhářů. Jsou tam tři mimo činnost. Tato myšlenka neustálého pohybu není pro Kim Jones jen zdrojem inspirace – je to způsob života. Je to muž zachvácený touhou po toulkách, muž, který za posledních deset let cestoval sám do Japonska více než 70krát, a navíc na spoustě míst.
Udržet krok s Jonesem je těžká práce. Vhodně má za úkol navrhnout pánské oblečení pro Louis Vuitton, dům, jehož raison d’être byla představa cestovatele. Málokdy se stane, co, ale kam dál s Jonesem, pokud jde o inspiraci. Scény dělají švy.
Jak to, že se tedy pro příští sezónu Jones rozhodl neutéct, ale vrátit se? Jeho jarní show Louis Vuitton nebyla o cestování – spíše o návratu domů. V typickém Jonesově způsobu se to netýká jednoho místa, ale trojice: Afrika, kde vyrostl; Londýn, kde získal vzdělání; a Paříž, kde nyní žije a pracuje.
Poslední dva byly nejzřetelnější: Afrika, zdroj luxusních exotických kůží krokodýla a pštrosa, šeky inspirované Masaji a savanou vybělená, pískově slepá paleta, v níž dominují buff, taupe a ecru (nazvali bychom to béžový); zatímco Londýn se vzdal punku. "Vždycky se někde skrývá něco malého Londýna," řekl Jones. Vlastně toho bylo docela hodně. Jones je vášnivým sběratelem punkových memorabilií – výstupy jeho hordy Vivienne Westwoodové a Malcolma McLarena z jejich éry Sex and Seditionaries jsou bezkonkurenční, včetně mnoha muzeí – a dobře je využil jako referenční materiál pro otroctví sbírky. kalhoty, D-kroužky a obojky pro psy, i když superlativně upravené podle francouzské módy. Ten obojek pro psa byl mimochodem archivním vuittonským stylem, běžněji používaným pro poochy, pojmenovaný „Baxter“.
Byly to právě ty zvláštní, anachronické crossovery, díky kterým byla tato kolekce opravdu nadšená. Co takhle africké šeky přibližující se tartanu v těch hubených, připoutaných trews? Nebo že užitné detaily punku pro Jonese souvisely s funkčním aspektem historie Vuittonu, sponami a zapínáním tradičních kufrů. Růžově hnědý bombardér v pupínkové epidemii charakteristické pro pštrosí kůži připomínal staré pořekadlo: Punk je jako mačkání skvrn. Až na to, že kdyby se tyhle vuittonky mačkaly, bylo by to v lázních v Champneys. Pak je tu skutečnost, že kufry byly označovány jako „Plastové zvláštnosti“ a myšlenka, že ve vší upřímnosti je Vuittonovo potažené plátno oslavovaným (a velmi drahým) druhem plastu. Jones měl v této show také skutečné věci, perlivé gumové příkopy vyleptané monogramem LV a potištěné zvěřincem zmutovaných zvířat, které načmárali návrháři přátelé a bývalí spolupracovníci Jake a Dinos Chapmanovi.
Co znamená návrat domů? Známost. I když byste to nechtěli nazývat sbírkou největších hitů, obsahovala riff a odkaz na nápady, které Jones prozkoumal během svého působení v domě. Ty Chapmanovy otisky byly jedny; Afričan kontroluje další, uvedený na trh při svém debutu pět let před sezónou, dnes přepracovaný, ale stále rozpoznatelný. Když se Chapmanova zombie zoo volně potulovala, byl přes monogram Vuittona inspirovaný původním plánem návrhu vytvořeným v roce 1896 – kořenem monogramu, stejně jako Jones zkoumal své vlastní kořeny.
Ve skutečnosti to byl výlet, na který se nás Jones rozhodl vzít v této sezóně – na cestu vzpomínek, jeho vlastní i Louise Vuittona. Tvary tašek byly vědomě vyjmuty z archivů – z Parníku se stal batoh; styl 70. let s názvem Randonnee dostal nový pásek; kufry Valise byly vystrojeny do skákadla nebo elektricky modré zebry. Element návratu domů vyústil v show, která byla možná teplejší než poslední vystoupení labelu; rozhodně osobnější, což je nevyhnutelné vzhledem k Jonesově spojení s danými předměty. To mu dodalo další působivost, lesklou dýhu vzhledu. Dalo mu to hloubku, což je obzvláště ošidné, když se zabýváme tématy vytěženými dříve tak důkladně.
Jonesův dnešní odkaz nepovznesl ani tak jako rekontextualizaci punku. Ukázala, co může znamenat povstání, v domě luxusního zboží z 21. století. Obočí bude pozdviženo – ale vzpoura není pohled na punkové roucho popínavé v nevěstinci, sepjaté v bezpečí, navržené jako pánské oblečení Vuitton, ale návrhář si dopřál svobodu je prezentovat. Ve stále více nasycené krajině luxusního zboží proto tato přehlídka vynikla.