Samotné oblečení, které obsahovalo, nebylo nic výjimečně výstředního Maison Kitsuné nejnovější pánská kolekce. Někdo by mohl dokonce namítnout, že takové kousky, jako je mac z mikrorybí kosti, puntíkový oblek a perfektně padnoucí bílé džíny, svědčily o preciznějším a atraktivnějším provedení než kdy jindy. Ale na pozadí surrealistické pouště plné objektů – inscenace, kterou si vymyslel Pierpaolo Ferrari – se sbírka posunula do jiného rejstříku a zvraty vzaly za své. Mezi špičky nyní patřila kombinace saka a kalhot v chrpově modré moleskin, pruhovaný a pixelovaný vzor šátku, umělecké žakárové úplety a kvazi-sardonické tričko s nápisem „Potřebuji Kitsuné, abych byl šťastný“. Potřeba je relativní.
Na Maison Kitsuné jako na oděvním labelu (protože je to také nahrávací společnost a stále více i mini impérium obchodů a kaváren) tak dobře funguje to, jak mohou chlapi snadno zjistit, které kusy plavou na jejich lodi. A jak značka roste, udržuje si svůj kultovní status, pravděpodobně proto, že děti nakupují věci základní úrovně, zatímco bankéři vycpávají své víkendové šatníky plátěným kabátem orámovaným univerzitním límečkem nebo japonským indigově barveným plyšovým svetrem a šortkami.
Než Gildas Loaëc vyčlenil tyto a další položky, vysvětlil, že tématem této sezóny byla Pařížská poušť, dichotomický dvojitý odkaz na to, jak se město během léta vyklízelo, a na saharské Tuaregy známé svými barvenými modrými textiliemi. Loaëc se znovu a znovu vracel k tomu, jak moc on a partner Masaya Kuroki upřednostňovali měkké látky (froté pulovry) a lehký dotek (popelínová safari bunda). Jedna extra obnošená mikina se ve všech čepicích pyšnila nápisem Doux (francouzsky měkký). Přes všechny ty animované řeči však sbírka mluvila dostatečně sama za sebe.
48,8566142,3522219