Kreativní ředitel Pierpaolo Piccioli zaujal černo-bílou koedovou a vysoce zpracovanou kolekcí podzimu 2021.
Pierpaolo Piccioli zahájil svou sbírku Valentino citátem od Lucia Fontany, italského umělce, který založil Spatialism a slavně rozsekal a nabodal plátna. Odkaz byl namístě, protože návrhář představil zcela novou siluetu – super krátké šaty a sukně – dramaticky zkracující a měnící proporce jeho charakteristických vzorů dlouhých až k podlaze a plynulé.
Pánské kalhoty byly také zkráceny nad kotníky. Piccioli experimentoval s kratším vzhledem na jaro, ale připustil, že to byl klíčový koncept pro podzim.
Návrhář se setkal s malou skupinou novinářů – všichni řádně testovaní a společensky distancovaní – po představení, které bylo živě přenášeno z Piccolo Teatro di Milano v pondělí, v den, kdy se Milán a region Lombardie vrátily k přísnějším omezením a vstoupily do tzv. oranžová zóna – jen krok pod červenou zónou – vzhledem k nárůstu infekcí koronavirem. Dojemnou náladu umocnilo živé vystoupení Cosimy a milánského symfonického orchestru Giuseppe Verdiho, kteří zpívali „Nothing Compares 2U“ Sinéad O’Connor.
Ale návrhář chtěl předat poselství svobody a naděje, když řekl, že otevření divadla po tolika měsících uzamčení bylo „odvážným, téměř punkovým znamením“, které dokázalo „sdílet emoce z představení, když jsou společné aktivity zamítnuto.” Zdůraznil, že Piccolo je „symbolem progresivní kultury a ztělesňuje všechny hodnoty, které naše značka představuje, je to místo inkluzivity a svobody.“
Piccoli řekl, že chce být asertivní a nabízí jasné poselství. A tak také učinil, protože kolekce coedů stavěla na precizních prvcích a převážně černobílé paletě, s výjimkou několika zlatých vzhledů. Byla to óda na Valentinovu řemeslnou zručnost a řemeslníky, protože výšivky a intarzie byly nádherné a neuvěřitelně detailní, téměř jako krejčovství. Piccioli se nikdy nedistancuje od toho, co nazývá „duchem couture jako kultury, ale pro každodenní použití a bez jakékoli nostalgie minulosti“.
To, co vypadalo jako rolák ze síťoviny, bylo ve skutečnosti vyrobeno ze zkroucených pruhů látek umístěných na tylu, tvořících kosočtverečný vzor, a nošené ve vrstvách pod košilí, svetrem a kabátem. Archivní makro V logo nebo makro mřížka se třpytily intarziemi, které dodávaly texturu, zatímco puntíkované šaty zdobila krajková viktoriánská ozdoba ve stylu bryndáku. Svrchní oděvy byly vynikající, protože Piccioli znovu navštívil kabáty a bundy jako pláštěnky – další připomínku módy.
Na večer se délka vrátila na splývavé róby.
Nejvýraznější byly černé šifonové šaty z jednotlivých panelů, které držely pohromadě stuhy. Romantický? Možná, ale Piccioli vysvětlil, že romantismus v jeho slovníku neznamená „krásnost, ale Sturm und Drang, je to volba být jednotlivcem, ne skupinou, je to punková anarchie a subjektivní. Tohle je osobnější romantismus, intimnější, je tam erotika, ale tohle není sexy žena nebo macho muž, nejsou tu žádné stereotypy, jen lidé viděni osobně, bez jakýchkoli klišé.“
Příslušenství také nezklamalo. Kromě nových nahých lodiček na jehlovém podpatku s cvočkovou špičkou návrhář ukázal kozačky s vyrytými kaučukovými lístky, které zmírnily jejich robustnost.
Piccioli zamával odkazy na módní kolekci Valentina Garavaniho z roku 1989 inspirovanou vídeňským architektem Josephem Hoffmanem, která se rovněž vyznačovala dekorativními černobílými motivy.
„Nedívám se na minulost ani na archivy, jejich recenzování by znamenalo napodobování a věřím, že po 20 letech ve Valentino jsem vstřebal kódy značky a přepracoval je jiným způsobem, jsou součástí mě. Bylo by těžké oddělit moji identitu od té Valentinovy,“ řekl. "Spojení s minulostí je součástí estetické identity."
Pierpaolo Piccioli
Kolekce skutečně vypadala svěže a měla by uspokojit mladší generaci, které se značka dvoří. Piccioliho rozhodnutí spolupracovat s herečkou, zpěvačkou a aktivistkou Zendayou na předních stránkách jarních reklam je v souladu s jeho cílem, aby se značka více sladila s dobou a byla inkluzivnější, a přitom si zachovala své legendární kódy.
I když poznámky k výstavě citovaly Fontanu, Piccioli řekl, že kolekce nemá žádné konkrétní téma. Ve skutečnosti návrhář nemá rád vyprávění příběhů v módě a věří, že v některých případech se to stalo jakýmsi trikem. "Vyprávění je sbírka sama o sobě, díky své práci mohu dělat politiku, přinášet hodnoty a emoce, jazyk a být tady je čin."