od SARAH MOWER
Alessandro Michele byl docela upřímný: Chtěl Parthenon v Aténách pro svou show Gucci Cruise. Tak vysoko a svobodně stoupají ambice této značky v těchto dnech. "Na začátku vše začalo ve Středomoří, řecké a římské kultuře," řekl. „Ale my jsme nemohli mít Athény, tak jsem šel k dalšímu velkému civilizačnímu kroku, k renesanci, a tak jsme přijeli sem do Florencie, fascinující metropole minulosti, místa, které mělo sílu velkých peněz. Jako," usmál se, "nyní Napa Valley." (Předpoklad: Silikon, předpokládáme.)
Drobná chyba v umístění byla v tom, že athénská kolébka demokracie má trvalý řád uchování, který se ukázal jako nepropustný i pro blaženosti jedné ze světových mega módních značek při hledání ultraexkluzivního letoviska. (PS: Přiměřeně, jak daleko mohou tyto soutěžní plavby zajít?) Takže tu byla Michele, která se držela plánu B: galerie Palatine v Palazzo Pitti ve Florencii. Sotva tak ošuntělý, opravdu, když mohl nechat své publikum projít Uffizi, kolem všech Botticellis, Uccellos a Piero della Francescas, na kterých záleží, přes Ponte Vecchio tajnou chodbou, kterou postavili Mediciové, a tak představit svou sbírku v před lidmi jako Elton John, David Furnish, Jared Leto, Beth Ditto, Kirsten Dunst a Dakota Johnson.
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Gucci Resort 2018
Pozůstatky starověkého klasického tématu byly zřejmé – zlacené věnce, diadémy s implantovanými stříbrnými lyrami – ale na druhou stranu to byly jen části mimořádných věcí, které Michele dělá, aby zarámoval a individualizoval své obsazení postav. Byly tam turbany s leopardími skvrnami, šátky na hlavě, vlněné bandeaux, nerdy tónované brýle, sluneční brýle s třpytivými obroučkami, nahromaděné téměř středověké příčesky. Perly byly vetkány do splývavých kadeří nebo v jednom případě byly vytvořeny do celoplošné helmy s nalepenými korálky zasahujícími do obličeje.
Micheleovo oko italské straky pro přemíru a extravaganci se neomezeně toulá napříč staletími a bere vše od palazzo kalhotových kostýmů s psychedelickým potiskem ze 60. let přes renesanční róby s akcentem ze 70. let až po výrazné peleríny, krejčovství z tkaného tvídového skla a rozumné prošívané venkovní kabáty. Ví, jak silné je následující pro cokoli, co je vyšívané nebo se třpytí. Tuto sezónu měl třpytivé punčochové kalhoty a ponožky s potiskem loga GG, potisky a nášivky s vlčími hlavami a slogany s nápisy Gccy, Gucciification a Gucciify Yourself.
Nyní probíhá hravost a vědomá sebeparodie. Co brání tomu, aby spadl z okraje do doslovnosti prvního stupně, je základní podivnost: Na jeho podivném plemeni mdlé dívek bez obočí a podivínských chlapců je něco znepokojivého, téměř nemrtvého. Rozložte všechny sestavy a jsou zde obchody plné separátů a příslušenství, abyste mohli pokračovat v rozvoji této značky; tun pro ženy a muže, chlapce a dívky. Možná se tu neděje žádné velké politické hloubky, ale byl tu jeden podtext, který publikum nezískalo – protože na něm doslova sedělo. Michele nechala na stoličky, na kterých seděli, vyšít řádky „Písně pro Baccha“, básně napsané v 15. století Lorenzem de‘ Medici. "Jak krásné je naše mládí/To kolem nás pořád letí/Kdo by byl šťastný, ať je takový:/Zítra není nic jisté." Carpe diem. To je dnes pro většinu z nás dostatečně moderní znějící morálka.
vogue.com