Benátky ve světě znovuobjevení jsou, pokud je to možné, ještě zázračnější než kdy jindy, s delfíny viděnými hazardovat v laguně a kolem je jen velmi málo turistů, kteří je mohou obdivovat. Tato křehká laguna byla triumfálně nedávno prohlášena za národní památku a zároveň italská vláda konečně oznámila zákaz kontroverzních výletních lodí, které město přemohly, a přitom se zdálo, že mu nepřinesou jen malý finanční prospěch.
S klikatými uličkami a náměstími relativně prázdnými a dokonce i pavilony v Giardini (hostující národní nabídky pro benátské bienále architektury sjednocené na téma Jak budeme žít spolu?) ne zrovna zavalené návštěvníky, armáda velmi štíhlých přízraků , s konfetami s tetováním, ježil se postojem a vlající po bájné krajině města, působil ještě nápadněji.
Ukázalo se, že to jsou modely a ikony značky Saint Laurent Anthonyho Vaccarella, kteří ve městě mohou chodit, dupat, točit se a klouzat po dráze v návrhářově přesvědčivě eklektické kolekci (ačkoli tělesná rozmanitost, zdá se, ještě není součástí dialogu v oblasti pánského oblečení).
V souladu se současným zaměřením města na možnosti architektury spolupracoval Vaccarello s umělcem a filmařem Dougem Aitkenem (který získal mezinárodní cenu na bienále v Benátkách 1999) na prostředí, kde předvede svou sbírku.
Aitken vytvořil Green Lens, úžasnou zrcadlovou konstrukci, která byla smontována za měsíc na Isola della Certosa a osázena horkou zelení domovní džungle. Slouží jako odpověď na otázku položenou bienále a harmonicky spojuje futurismus s přírodní krajinou.
„Všechny soubory Saint Laurent jsem vždy svým způsobem dělal sám,“ vysvětlil Vaccarello na kouzelné večeři po představení v ruinách staré cihlové stavby bez střechy na ostrově, „takže bylo příjemné sdílet koncept poprvé s umělcem, kterého opravdu obdivuji, a byla to zábava. Tento koncept měl být pro dámskou show v loňském roce,“ dodal Vaccarello, „a kvůli pandemii jsme to posunuli až nyní. Nakonec dávalo větší smysl mít to v Benátkách než v Paříži, zvláště na Bienále architektury – a s tou sbírkou, která je směsí velkého vlivu Saint Laurenta a hodně benátského „nového romantismu“. jejich uvedení do historického, klasického benátského způsobu, ale ve futuristickém prostředí. Myslím, že po COVIDu se chcete dívat více do budoucnosti než do minulosti – a líbí se mi ten mix minulosti v odkazech v oblečení a budoucnost v prostředí.“
Během rychlé show struktura odrážela modrou oblohu, světlo soumraku a kropenaté vody laguny, zatímco Aitkenovo osvětlení proměňovalo náladu okamžik od okamžiku a naznačovalo střídavě planoucí západ slunce nebo ledovcově modré skandinávské svítání. V těchto zrcadlech se lámal Vaccarellův kmen v hubených bundách nebo vzdouvajících se pirátských blůzách (vzpomeňme na Adama Anta a britské New Romantics z počátku 80. let) a kalhotách s nohavičkami a kotníčkovými botami, které ještě více prodlužují štíhlou siluetu.
Ve včasném obrácení nekonečných výpůjček dámských oděvů z tradičního pánského šatníku se Vaccarello také bavil prozkoumáváním jedinečných archivů Saint Laurent pro dámské oblečení, které by si chlapi mohli přivlastnit, včetně žakárových krepdešínových halen a košil z počátku 70. let. , zkrácené toreadorské bundy a spencery z kolekcí Saint Laurent's Picasso (podzim 1979) a Jazz (jaro 1978) a vycpané brokátové bolerko z kolekce China (podzim 1977) přepracované jako bomber a nošené k černým džínům, stejně jako k mnoha variací na Le Smoking. Vaccarello také poznamenal, že „existovala spousta věcí, které pocházely z mých minulých dámských kolekcí – to bylo nakonec velmi udržitelné,“ dodal, „jako všechny krajkové košile, kousky z doby před dvěma nebo třemi sezónami.
Na poctu hostitelskému městu se také odehrálo benátské karnevalové drama v dramatických vlajících pláštích, včetně jednoho v zářivě žlutém hedvábí, který evokoval příklad neúspěchu ukázaný v Saint Laurent's Fall 1983 haute couture show (a následně otřásl společenskou osobností Nan Kempner v kostýmu Galavečer institutu, který oslavil návrháře). „Myslím, že bylo zábavné vidět, jak to může mladý kluk předpokládat,“ řekl Vaccarello o svých genderových proměnlivých návrzích, „a musím říct, že to předpokládali velmi přirozeně, [ať už jde o krajkovou košili nebo boty na platformě."