Jednalo se o první fyzickou přehlídku Emporio Armani od února 2020 a kolekce oslavila 40. výročí značky.
S Armani teatrem, napůl prázdným kvůli sociálně vzdáleným sedadlům, mi tato show připadala jako cool zasvěcená akce – dokonce zkouška – ve srovnání s obvyklým přeplněným, před-show drby a přesným 30minutovým zpožděním, než se objeví první modely. Byla to první fyzická show pro Emporio Armani od února 2020, kdy COVID-19 zasáhl svět. Důvodem dva bylo, že vedle něj byla při této pokloně Silvana, jeho neteř: pan Armani, 86, již řekl, že se připravuje na budoucnost, a to byl čerstvý důkaz.
Tato přehlídka oslavila 40. výročí od chvíle, kdy Armani otevřel nový obchod v Miláně, kde prodával kolekci, kterou nazval Emporio Armani nebo Armani Emporium (v latinské angličtině). Záměrem bylo převést jeho vzletnou přitažlivost amerického Gigola a Grace Jonesové do konceptu, který odrážel maloobchodní brilantnost Elia Fiorucciho, ale soustředil se na dostupnější, dostupnější a pravděpodobně flexibilnější vyjádření Armaniho kódů.
Od pózování Roberta Manciniho s (celkem dobrým) italským národním fotbalovým týmem až po 80 sezón kampaní, které dominovaly Corso Garibaldi a billboardy po celém světě, natočený sestřih, který show předcházel (ale který kupodivu nezahrnoval titánsky osvětlené nápisy který vítá každý přílet na letiště Linate) připomněl rozmístěnému publiku (ze zdravotních důvodů) evergreenovou přitažlivost Emporia.
Následná sbírka ukázala proč. Zahrnoval jak dámské, tak pánské oblečení, prošel klíčovým armánským územím androgynního (ale ne bezpohlavního) krejčovství, vrhl liberální rozptýlení jeho excentrického stylu (vždy klobouk, plus robustní šperky připomínající Memphis), odkloněný přes některé nespecifické, ale rozhodně neitalské odkazy v siluetě a vzorování ve stylu akvarelu a pravidelně se vracely k verzím důmyslně navržených společenských šatů s trojitým lemem.
Jako vždy bylo na Vogue Runway více pohledů než fotografií, protože Armani rozesílal své modely ve skupinách, přičemž větší seskupení sloužilo ke zdůraznění specifické módní kapitoly širšího příběhu, který mapoval. Můj oblíbený přechod byl ze sekce pánského oblečení s některými typicky nádhernými bundami spojenými s dlaněmi potištěnými kravatami (odkaz na Miami Vice?), které se nosily nad diapozitivy.
To najednou přešlo k nějakému téměř dekadentně technickému celobílému sportovnímu oblečení s vodorovným lemováním 7 loga EA: cyklistické šortky a tenisky, bylo těžké přesně říct, pro jaký sport jsou určeny, ale vypadalo to cool. Pak další přepínač: krejčovství z drceného hedvábí s akcenty kimonového límečku. A pak další a další…
Všechno to však vypadalo čistě Armani. Byla to ukázka, která demonstrovala, jak neustálé znovuobjevování v rámci parametrů konstantních hodnot designu vytváří vzorec, díky kterému může etiketa zůstat navždy mladá. Augusti, Emporio.
Kredity: @stefanoguindani@sgpitalia