od ALEXANDRA FURYHO
Vzhledem k tomu, že kreativní ředitelka Sarah Burton byla po narození svého třetího dítěte stále na mateřské dovolené, značka Alexander McQueen ustoupila z dráhy, aby představila svou nejnovější kolekci pánského oblečení prostřednictvím série intimních schůzek a sekvence atmosférických snímků vyfotografovaných Julií Hettou. "Na výstavě byste je nedostali," řekl Harley Hughes, McQueenův šéf designu pánského oblečení, o malířských obrazech Hetta.
Také byste nezískali takovou úroveň interakce s návrháři ani s oblečením samotným. Byl to vhodný argument pro alternativy k přehlídkovým molům – takový, který se zdál aktuální, vzhledem k současnému spojení mužských a ženských prezentací na dráhách od mnoha současníků značky (Pro informaci – zástupci McQueena říkají, že štítek se vrátí na podzim 2017). A McQueenův pánský oděv podléhá bližšímu zkoumání, protože inspekce často odhalí skryté detaily, které může dráha zaplavit. V této kolekci tyto detaily zahrnovaly záměrně zvlněný okraj zlatých výšivek zdobících svetry a bundy, inspirovaný představou archivního oblečení zmačkaného a utrápeného věkem, oživení starých oblíbených šatníků.
Tato kolekce byla důvěrně známá – zaprvé pokračovala ve stejném duchu jako nabídka pánského oblečení McQueen's Fall, přecházela z ulice na ceremonii a nabízela ostré krejčovství na den a spoustu bujně zdobených večerních oděvů v kombinaci s bílými teniskami. současný pocit. Jak se zdá, vedle zdobených kousků jsou McQueenovy kopy první věcí, která se vyprodá, když se dostanou do obchodů. Ale také odkazoval na bohatý šev klasického anglického krejčovství, vojenského obleku s copánky a žabích důstojnických šatů, které jsou tak důležité pro přežití Savile Row ve 21. století, kde se mladý Lee McQueen poprvé naučil své řemeslo.
Hughes rozvedl příběh: „Chlap ze 60. let v Londýně, který odchází na cesty a ponoří se do imperiální Indie,“ řekl. Takže obleky byly ostře střižené, v křupavém paisley brokátu s nádechem pana Fishe, oblíbeného psychedelického výrobce obleků 60. let, spolu s okázalými vyšívanými kabáty, nařasenými sukněmi a šviháckými hedvábnými roláky podle vintage stylu Turnbull & Asser . Oni i pan Fish – přes veškerou jeho zvláštnost – byli Britové skrz naskrz, podobně jako samotný McQueen. Navzdory toulání vlivu se výsledky skutečně do Londýna vrací. The Raj možná ovlivnili výkupné za maharanské drahokamy, například, ale nakonec pověsili variace na minuloroční ozdoby na obličej, které stojí za to vykouzlit – připínané, spíše než aby skutečně propíchly tváře modelek, ale přesto byly výrazně punkové. cítit. I když se z rozdrcených sametů stala bohatá kurkuma, Hughes si nemohl pomoct a poznamenal, že zabloudili na „teritorium Keitha Richarda“.
Samotné hezké obrázky lookbooků Hetta mezitím vyjadřují parný, sluncem vybělený pocit z neklimatizované Bombaje před zvláštními 50 lety, třpytící se oparem podobným přeludu. Je ironií, že byl natočen za rohem McQueenovy centrály ve skleněné krabici v londýnském Clerkenwellu, přičemž se využilo neobvykle příznivého červnového počasí ve městě, aby se postavilo za subkontinent. To byste v show na dráze skutečně nikdy nedostali.