PARIS, IONAWR 20, 2016
gan AURXANDER FURY
Mae'r hyn y mae Raf Simons wedi bod yn ei wneud gyda'i sioeau ffasiwn am y ddwy flynedd ddiwethaf bellach yn hynod ddiddorol. Mae wedi bod yn gyson yn rhuthro yng nghyffiniau'r diwydiant, gan herio canfyddiadau o'i waith. Yn aml roedd ei rôl fel cyfarwyddwr artistig Christian Dior - a ymddiswyddoddSimons ym mis Hydref, ar ôl tair blynedd a hanner - yn taflu llwyfannu ei label enw ei hun i ryddhad cryf. Roedd ei gynulleidfaoedd sefydlog yn ymddangos yn riposte i hierarchaeth anhyblyg seddi ffasiwn traddodiadol; heriodd casgliad a oedd yn rhannu credyd gyda’r artist cyfoes Sterling Ruby syniad iawn label y dylunydd.
Ar gyfer Fall 2016 adeiladodd Simons labyrinth cymhleth o bren, fel cyfres o aleau troellog yn deillio o ffilm arswyd, yr oedd ei gynulleidfa yn hoff ohoni, yn aros i'r modelau ymddangos. Pan wnaethant, fe wnaethant dorri'n anghyson trwy'r torfeydd mewn siwmperi mawr, cotiau, a siacedi i lawr, y rhai yn yr olaf yn gwasgu yn erbyn y gynulleidfa wrth iddynt gerdded heibio. Nid cerddoriaeth oedd y trac sain, ond yn hytrach y cyfansoddwr Angelo Badalamenti yn trafod ei gydweithrediad gyda’r cyfarwyddwr David Lynch, yr oedd ei ben-blwydd yn cyd-daro â sioe Simons.
Roedd yr olaf yn gyd-ddigwyddiad, meddai Simons, ond fe drawsnewidiodd y cyflwyniad yn rhyw fath o awdl i Lynch. Wedi'i wasgu yn erbyn y waliau hynny, wrth wylio'r dillad hynny, roedd yn ymddangos yn Lynchian iawn - y cyfuniad od hwnnw o'r cyffredin a'r macabre. Cyhoeddodd Simons bamffledi i westeion, ond yn hytrach na dehongli'r casgliad yn frathiadau sain ddiog, fe wnaethant ychwanegu'n fwriadol at ei aflem. Argraffwyd papur dywededig gyda litani o eiriau ac ymadroddion allweddol, wedi'u datgysylltu yn ôl pob golwg. “Yr holl bethau ar y rhestr hon oedd yr hyn a oedd ar fy meddwl,” meddai Simons. “Ddim yn ceisio meddwl am y straeon y gallwn i eu gwneud. Dameidiog iawn. ” Roedd yn cynnwys criw o artistiaid (yn eu plith Lynch a hefyd Cindy Sherman), rhai enwau lleoedd, teitlau ffilmiau, a datganiadau cryptig fel “The Boy Scout” neu “Red Americana / glas Fflemeg.”
Ataliodd Simons y stampede cwis arferol y tu ôl i'r llwyfan gydag ochenaid. “Mae popeth yno,” meddai, o’r palimpsest amwys hwnnw. Yna gofynnodd, gan chwerthin, “Oes rhaid i ni wneud hyn nawr? Oes gennych chi amser yfory? Mae gen i gymaint o amser! ”
Beth am hynny ar gyfer ffasiwn heriol ar hyn o bryd?
Syniad canolog Simons y tymor hwn oedd amser - ei droi yn ôl, siartio ei hynt, a chymryd ei. Roedd yn meddwl yn ôl trwy 20 mlynedd o'i archif ei hun, ac er i'r casgliad gael ei lunio wrth barhau i ail-gydio yn amserlen Dior (un yr oedd wedi bod yn ceisio cadw i fyny ag ef ers degawd, gan gynnwys ei ddeiliadaeth yn Jil Sander), rhoddodd yr oriau gwag y cyfle prin a gwerthfawr iddo nid yn unig ystyried, ond ailystyried. Roedd yn meddwl llawer, meddai, am Martin Margiela - y dyn, nid y label - sut y trefnodd ei allanfa o'i dŷ eponymaidd, ac am ei gorff dylanwadol o waith.
Nid yw Simons yn unigryw - nac yn brin hyd yn oed - yn ei edmygedd o’r Margiela, a edmygir yn aml. Ond mae ei fynegiant clir o Margiela fel cyfeiriad yn werth ei nodi am nifer o resymau. Yn gyntaf, oherwydd byddai cymaint o ddylunwyr yn naturiol yn cilio oddi wrth gwrogaeth amlwg i ffigwr sydd mor ganolog i ffasiwn gyfoes. Yn ail, oherwydd bod y casgliad mor Margiela, yn ei drallod, ei draul amlwg, siwmperi a chotiau ar raddfa XXL yn llithro ac yn llithro oddi ar y ffigur - pwynt a waethygodd y cyntaf yn unig. Yn gyffredinol, rydych chi'n disgwyl i ddylunwyr orchuddio parch mor agored. Ac yn drydydd, oherwydd ei fod wedi tynnu sylw at y ffaith bod Simons, mewn gwirionedd, wedi bod yn dilyn ôl troed tabi-toed Margiela - nododd yn flaenorol mai sioe Margiela a ysgogodd ei ddiddordeb mewn ymuno â'r diwydiant. Roedd hi'n sioe y datganodd Simons ei hun nad oedd hi'n edrych fel sioe ffasiwn. “Ond roedd yn ymwneud yn fwy â sut roeddwn i'n teimlo - rhywbeth mor ystyrlon, mor llwyr o'r galon sy'n dangos, y casgliad hwnnw.”
Yn union fel nad yw sioeau Simons hefyd yn debyg i sioeau ffasiwn, maen nhw hefyd yn ennyn yr un ymateb emosiynol cymhleth: Maen nhw bob amser yn hynod, bob amser o'r galon. Roedd y dillad yma yn flêr, yn wyliadwrus, yn rhwygo ac yn glytiog yn ôl at ei gilydd, fel cynrychioliadau cerdded o atgofion. Roedd gwisgoedd Boy Scout, yn aeddfedu i mewn i siwmperi ysgol uwchradd, wedi'u clytio ar hap â llythyrau diystyr - hanes wedi'i ddadbersonoli, un nad oeddem ni'n arsylwi arno yn gyfrinachol. Bob yn ail fodelau corrach neu eu talfyrru'n uchel i fyny, trowsus yn denau ac wedi'u cnydio'n fyr ar y ffêr, roedd y rhain yn ymddangos fel dillad y bwriedid iddynt gael eu tyfu i mewn i ddillad a oedd yn cynrychioli treigl amser ymhlyg, neu a dyfwyd allan ohonynt eisoes. Dillad anghyfforddus. Roedd y rhestr holl bwysig honno ar y pamffled yn cynnwys pedwar casgliad Simons, o ddechrau'r 2000au, y cafodd eu haenau clytiog a darniog eu hadleisio yn y dillad tatw, twll gwyfynod hyn, sy'n llawn cof.
Galwodd Simons y casgliad Nightmares and Dreams. “Rydw i bob amser yn hoffi creu pethau hardd,” meddai, “ond mae’n ddiddorol pan mae rhywbeth yn rhyfedd, rhywbeth yn dywyll. Mae rhywbeth yn mynd o'i le. ” Nid oedd ef am un yn gwneud datganiad cymdeithasol eang ac ysgubol. Yn hytrach, cafodd Simons ei lapio ynddo'i hun, yn ei fyd ei hun, yn ei freuddwydion a'i hunllefau, syllu bogail yr arddegau rydyn ni i gyd wrth galon. Mae'n hawdd gweld hynny fel ymateb uniongyrchol i symud hunaniaeth Christian Dior, gan adennill Simons fel ei ddyn ei hun. Ond mae'n rhywbeth y mae wedi'i wneud dro ar ôl tro, gyda llawer o gasgliad, gyda chymaint o lwyddiant. Gall y Raf Simons daflunio ei fyd personol mor barhaus yn allanol, a thynnu cymaint i mewn, ei rengu'n uchel gydag auteurs fel Lynch, gydag artistiaid fel Sherman. Gwehyddion y freuddwyd.