Det er officielt. Modes besættelse af foråret er rejser – synonymer er faktisk hurtigt ved at løbe tør for at beskrive designeres nomade, omrejsende, omstrejfende øje. Der er tre ude af drift, lige der. Den idé om uophørlig bevægelse er ikke kun en inspirationskilde for Kim Jones - det er en livsstil. Han er en mand, der er grebet af vandrelyst, en mand, der alene har rejst til Japan over 70 gange i det sidste årti, og mange steder i øvrigt.
At holde trit med Jones er svært arbejde. Han har passende til opgave at designe herretøjet til Louis Vuitton, et hus, hvis grundlæggende eksistensberettigelse var forestillingen om voyager. Det er sjældent hvad men hvor næste gang med Jones, når det kommer til inspiration. Scenerne laver sømmene.
Hvordan kommer det så, at Jones til næste sæson besluttede ikke at flygte, men at vende tilbage? Hans forårs Louis Vuitton-show handlede ikke om rejser - snarere en hjemkomst. På typisk Jones-manér relaterer det sig ikke til en enkelt lokalitet, men en trio: Afrika, hvor han voksede op; London, hvor han blev uddannet; og Paris, hvor han bor og arbejder nu.
De to sidstnævnte var de mest tydelige: Afrika, kilden til luksuriøse eksotiske skind af krokodille og struds, Masai-inspirerede tern og en savannebleget, sandblind palet domineret af buff, taupe og ecru (vi ville kalde det beige); mens London overgav punken. "Der er altid noget lidt London gemt et eller andet sted," sagde Jones. Faktisk var der ret meget. Jones er en ivrig samler af punk-memorabilia - hans horde af Vivienne Westwood og Malcolm McLarens output fra deres Sex and Seditionaries-æra er uden sidestykke, inklusive mange museer - og han brugte det godt som referencemateriale til samlingens trældomsspændte bukser, D-ringe og hundehalsbånd, dog superlativt udført på fransk manér. Det hundehalsbånd var i øvrigt en arkiv-Vuitton-stil, mere almindeligt brugt til hunde, kaldet "Baxter".
Det var disse mærkelige, anakronistiske crossovers, der fik denne kollektion til virkelig at gnide. Hvad med afrikanske checks, der tilnærmer sig tartan i de tynde, fastspændte træer? Eller at punkens brugsdetaljer for Jones var knyttet til det funktionelle aspekt af Vuittons historie, klips og fastgørelser af traditionelle kufferter. En pinky-tan bombefly i det bumsede udbrud, der er karakteristisk for strudsehud, mindede om et gammelt ordsprog: Punk er som at klemme pletter. Bortset fra, hvis disse Vuitton blev presset, ville det være i et spa i Champneys. Så er der det faktum, at kufferterne blev omtalt som "Plastic Peculiars", og ideen om, at Vuittons belagte lærred helt ærligt er en glorificeret (og meget dyr) form for plastik. Jones havde også de rigtige ting i dette show, gennemsigtige gummigrave ætset med LV-monogrammet og trykt med et menageri af muterede dyr, skrevet af designerens venner og tidligere samarbejdspartnere Jake og Dinos Chapman.
Hvad betyder det at komme hjem? En fortrolighed. Selvom du ikke ønsker at kalde dette for en samling af største hits, riftede den og refererede til ideer, som Jones har udforsket gennem sin embedsperiode i huset. Disse Chapman-aftryk var ét; afrikaneren checker en anden, lanceret ved sin debut fem år til sæsonen, omarbejdet i dag, men stadig genkendelig. Da Chapmans zombie-zoo strejfede frit, var det på tværs af et Vuitton-monogram inspireret af den originale plan for designet, skabt i 1896 - roden til monogrammet, ligesom Jones udforskede sine egne rødder.
I virkeligheden var det den tur, Jones besluttede at tage os med på denne sæson – down memory lane, hans egen og Louis Vuittons. Taskeformerne blev bevidst løftet fra arkiverne - Dampskibet blev en rygsæk; en 70'er-duffel-stil kaldet Randonnee fik en ny rem; Valise-bukserne kom udklædt i springbok eller en elektrisk-blå zebra. Homecoming-elementet resulterede i et show, der måske føltes varmere end etikettens seneste udflugt; bestemt mere personligt, hvilket er uundgåeligt i betragtning af Jones' forbindelse til de aktuelle emner. Det gav det en ekstra effekt, til den blanke finer af ansigtsappel. Det gav det en dybde, hvilket er særligt vanskeligt, når man beskæftiger sig med emner, der er udvundet så grundigt før.
Jones' omtale i dag løftede ikke så meget som at rekontekstualisere punken. Det viste, hvad oprør kunne betyde, i et luksushus fra det 21. århundrede. Øjenbrynene vil blive løftet - men oprør er ikke synet af de bordel-krybende, sikkerhedsnålede punktøj, der er foreslået som Vuitton herretøj, men en designer gav friheden til at præsentere dem. I et stadig mere mættet luksusvarelandskab skilte dette show sig ud.