I sig selv var der intet usædvanligt excentrisk ved det tøj, der indeholdt Maison Kitsuné ’s seneste herrekollektion. Man kan endda hævde, at smykker som mikrosildebens-macen, pin-dot-sæt og hvide jeans med perfekt pasform vidner om et mere fint finish og attraktivt poleret tilbud end nogensinde. Men sat mod en surrealistisk objektfyldt ørken – en iscenesættelse drømt om af Pierpaolo Ferrari – skiftede samlingen ind i et andet register, og drejningerne tog over. Nu omfattede de fremtrædende en kombination af jakke og bukser til arbejdstøj i kornblomstblåt moleskind, et stribet og pixeleret bandanamønster, opartet jacquardstrik og den næsten sardoniske t-shirt med teksten "I need Kitsuné to make me happy." Behovet er relativt.
Alligevel er det, der fungerer så godt ved Maison Kitsuné som tøjmærke (fordi det også er et pladeselskab og i stigende grad et mini-imperium af shop-cum-caféer), hvordan fyre nemt kan fastslå, hvilke stykker deres båd flyder. Og efterhånden som mærket vokser, bevarer det sin kultstatus, sandsynligvis fordi børn køber ind på begynderniveauet, mens bankfolk fylder deres weekendgarderober med hørfrakken indrammet med en universitetskrave eller den japanske indigofarvede teddytrøje og shorts.
Før han fremhævede disse genstande og mere, forklarede Gildas Loaëc, at denne sæsons tema var Paris-ørkenen, en dikotomisk dobbeltreference til, hvordan byen rydder ud om sommeren, og til Sahara-tuareg-folket kendt for deres farvede blå tekstiler. Loaëc vendte igen og igen tilbage til, hvor meget han og partneren Masaya Kuroki prioriterede bløde stoffer (trøjer med frottékrave) og en let berøring (en safarijakke i poplin). En ekstra slidt sweatshirt pralede med ordet Doux (fransk for blød) i alle kasketter. Alligevel talte samlingen godt nok for sig selv på trods af al den animerede snak.
48.8566142.3522219