En ny æra er ved at begynde i Balmain House med et nyt logo, kreativ direktør Olivier Rousteing præsenterer i Paris et monokromatisk sort look til efterår/vinter 2019.
Til Balmain Fall '19 herrekollektionen ønskede Olivier Rousteing, at kollektionen skulle være for alle: "Jeg ønsker, at kvinder skal have den samme magt som mændene, og jeg vil have, at mænd skal kunne opdage deres feminine sider... i kollektionen er der både mænd og kvinder, og man kan ikke nødvendigvis se på tøjet, hvem der var kvinden, og hvem der er manden. Det er lidt som om, der er ét køn."
"Du kender kun mit navn, ikke min historie." "Dine kommentarer har jeg ikke noget imod. Had med lidenskab er kærlighed." "Lad være med at lægge din skyld på mig." "Jeg er ikke forpligtet til at svare."
Disse sætninger, og andre lignende, optrådte på motorcyklister, hættetrøjer, tasker og mere i aftenens Balmain-show: Hvad var det Olivier Rousteing ville? Forpligtende, svarede han. "Jeg tror, vi lever i en verden, hvor alle begynder at slås uden grund, bare for kommentarernes skyld. Og jeg tror, det er farligt. Frihed er vigtig. Men friheden for de mennesker, der bare ønsker at ødelægge og ødelægge... i Frankrig siger vi, "la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres [nogles frihed slutter, hvor andres begynder].
At være ung – men heller ikke super ung – tror jeg, jeg forstår forskellen. Og lad os huske, at vi har journalister, der har erfaringen til rent faktisk at forstå fortiden, opleve nutiden og se fremtiden. Og nogle gange er jeg bange for de uerfarne - hvordan vi kan blive ... køerne."
På dette tidspunkt nikkede Rousteing åbenbart til Suzy Menkes – den bedste af os, og helt sikkert den mest erfarne – som lige var ankommet til dette nye sted uden for byen med metro (ingen pay-to-play gebyrer for digitale kampagner baseret på effektivt opdrættet Instagram-følgere til hende).
Rousteing, efter Ozwald Boateng i Givenchy den anden kreative direktør for farver i Paris, og en mand opdraget af (kærlige) hvide adoptivforældre i en overvejende kaukasisk by ved en del om at være udefra og kigge ind. Han har arbejdet sig fra udkanten til hjertet af modeverdenen, han elsker, og i aften brugte han sin kollektion til at udtale sig ikke kun om perspektiv i en digital verden – mange af hans modeller bar iPhones på metal-hardware læderseler, med ansigtet udad på brystet, at udtrykke en følelse af tilbagevenden granskning - men om køn.
"Jeg ønsker, at kvinder skal have samme magt som mændene, og jeg ønsker, at mænd skal kunne opdage deres feminine sider... i kollektionen er der både mænd og kvinder, og man kan ikke nødvendigvis se på tøjet, hvem der var kvinden, og hvem der er mand. Det er lidt som om, der er ét køn."
På landingsbanen, der blev oversat til en lang åbningssektion, helt monokrom, der legede med gammel mand og gammel kvinde aftenbeklædning - smoking med revers i satin og boucle jakker - ved at blande begge deres kontekster via kønsbytte og ændre deres gangart gennem tilføjelsen af sportstøj og militærdetaljer. På kvinder producerede dette en meget effektiv frisk iteration af rygning, bred skulder og defineret over taljen, men løst tilspidset og sneaker-støvler forneden: Saint Laurent berørt af Yohji Yamamoto. Drengene var omvendt ofte klædt i boucle - trods alt bare fransk for tweed - i hybridiserede parkas og motorcykler.
Balmain forår/sommer 2019 Paris
Til sidst kom modellerne iført iPhones, der vendte udad, og stod over for publikum: drenge klædt ud som piger klædt ud, som piger klædt ud som drenge, der så os, der så dem.
Olivier Rousteing's Balmain Army efterår/vinter 2019 @balmain.