af LUKE LEITCH
"Det her er uendeligt," bemærkede min siddekammerat. Og det var før finalen med 40 looks – med noget fremragende adskilt amerikansk sportstøj og meget, meget mere af det flerlags Marras-blandede orgie af montage og melange, vi lige havde været vidne til – gik rundt i en galvaniserende gruppe af par, der kilede og snoede sig.
Så lad os starte fra begyndelsen. Kollektionen var inspireret af Malick Sidibés billeder af nattelivet i Bamako, Mali, i 50'erne og 60'erne. De er fængslende øjebliksbilleder af en generation, hvis udseende blev formet både af lokal tradition og rock 'n' roll-feberen, der dengang fejede over kloden. Sættet var en stiliseret shanty af bølgeblik, hvori nogle unge sorte kvinder sad og læste vintageblade under hårtørrer i skønhedssaloner med hætte.
"Er dette meget politisk ukorrekt?" undrede sig med rette over min siddekammerat. Marras havde en slags forhåndsforberedt svar via et Yinka Shonibare-citat i sine noter: "I dag er ingen bare én ting. Ingen kan benægte den konstante kontinuitet i lange traditioner, nationale sprog og kulturelle geografier. Der er ingen andre grunde til at insistere på deres adskillelse og forskellighed end frygt og fordomme." Rollebesætningen, der stort set bestod af hvide modeller, omfattede dog mange sorte og asiatiske ansigter - langt flere, end Milano normalt tilbyder. Min ukvalificerede dom - fordi det ikke var min kultur, Marras tilegnede sig - er, at dette show ikke overskred grænsen mellem kreativ inspiration og kynisk udnyttelse. Og at opnå mangfoldighed på landingsbanen kan kun hjælpes, når designere af en hvilken som helst farve, selv hvid, er fri til respektfuldt at undersøge den fulde mangfoldighed af menneskelig kulturel kode, når de samler deres arbejde.