Af Alex Badia
Det var en hæsblæsende hjemkomst for John Varvatos, der efter syv år med opvisning i Milano vendte tilbage til New York for at slå gardinet ned på NYFW: Men's.
Designeren hængte hundredvis af paraplyer fra loftet og svøbte væggene og landingsbanen med striber - en klar indikator for, hvad der skulle komme.
Hans forårskollektion centrerede sig om striber, striber og flere striber, som han brugte i alt fra tynde jakkesæt og støverfrakker til højknapsstøvler. Striberne blev tilbudt i en række forskellige farver, lige fra sommerhvide og oliven til aubergine.
"Alt er i sådan en solid tilstand i dag," sagde Varvatos. »Det har været sådan for længe. Jeg prøver at være eventyrlysten og legende, alt behøver ikke at være så alvorligt."
Selvom den var legende, forblev kollektionen tro mod kernen af Varvatos-mærket med dens synlige rock 'n' roll-sensibilitet. Denne sæson blev designeren påvirket af de britiske dandies, der emigrerede til USA i halvfjerdserne, såsom Keith Richards, Jimmy Page og medlemmerne af Fleetwood Mac. De slog sig ned i det sydlige Californien og omfavnede den boheme-livsstil, hvilket resulterede i en "lempelse" af deres dandy-rødder for at blive mere afslappet.
Dette udmøntede sig i bløde lammeskindsjakker med ærmer af silkehør, skræddersyede jakker i hyggeligt hør og uld, linned tanktops og tørklæder med abstrakte dyreprint.
Varvatos’ skræddersyede tøjsortiment omfattede en tofarvet piquéjakke, en- og treknapsdragter med sjal og spidsrevers, og endda en indigo-farvet silkesmoking.
Og hvilken Varvatos-kollektion ville være komplet uden en klassisk læderjakke med håndfarvning og patinabehandlinger, der tager over en uge at færdiggøre?
I en sæson fuld af monokromatisk påklædning kunne historien med alle print-striber måske have føltes en smule overvældende til tider, men ikke desto mindre var det et slående og vellykket budskab til Varvatos’ hjemkomst.
40.7127837-74.0059413