Orangerie Férou i Jardin du Luxembourg byder Berluti Herretøj forår/sommer 2020 Paris velkommen.
Kris van Assches modernistiske vision om skrædderarbejde bliver omsat til en ode til farver under præsentationen af Berluti-kollektionen i Paris. Som en del af hendes første indtog i kvindeligt design, fjer og detaljer.
Kris Van Assche åbnede sit Berluti-show med et lydklip af skuespillerinden Anna Karina, der læste poesi i en Jean-Luc Godard-film, og lukkede det med Gigi Hadid, der gik på landingsbanen i en mintgrøn ærmeløs dragt tuftet med strudsefjer. At sige, at designeren havde forførelse i sindet, er mildt sagt.
Da han talte i det svulmende backstage-område efter showet, der blev afholdt i Orangeriet i Luxembourg-haven i Paris, sagde Van Assche, at han instruerede castingdirektør Piergiorgio Del Moro: "Bring mig de smukkeste piger i verden, for verden har brug for skønhed."
Det skal minde om, at Berluti først og fremmest er en herreskomager, og derudover en leverandør af herretøj. Det henvender sig ikke til kvinder i øjeblikket. Men siden hans debutshow for huset i januar, har Van Assche smuttet kvindelige modeller ind på catwalken og ind i reklamekampagnerne for at hjælpe med at definere sin Berluti-mand.
"Det er et herremærke, der er ingen tvivl om, men det er også rart at lege med forførelse for at gøre denne Berluti-mand mere sexet end den, jeg arbejdede på før. Det her er bestemt mere voksent,” bemærkede den tidligere Dior Homme-designer.
Blandt hans forførelsesvåben denne sæson var en flamboyant form for stealth rigdom i form af tonale looks i mættede farver og læderstykker farvet i de rige nuancer af Berlutis patinaer eller præget med Scritto – et manuskriptmotiv fra det 18. århundrede, der telegraferer stykkets herkomst, men er mere subtilt end et logo.
Van Assche løsnede jakkesættet med flydende plisserede bukser eller Bermuda-shorts og legede med proportioner ved at hugge ærmerne af jakker med fremspringende skulderpuder eller flække forsiden af bukserne for at forlænge benet.
Han fortsatte sin udforskning af virksomhedens arv ved at bruge sømhoveder som overfladedekoration. Van Assche sagde, at han fik ideen ved at besøge Berlutis avancerede "manifattura" i Ferrara, Italien, hvor han bemærkede, at skomagerne holdt neglene i munden.
Berluti efterår/vinter 2019 Paris
De skinnede i tætte rækker fra en dokumentmappe udstyret med en tyk motorcykelkæde og var støvet ud over en brun patinalæderdragt, cross-body fannypack og spidse sko. »Det handler om tradition og at være nutidig. Jeg nægter at tro, at Berluti kun skal handle om tidløs luksus,” sagde Van Assche.
Det, Berluti burde handle om, er til en vis grad en åben bog. Hans forgængere, Haider Ackermann og Alessandro Sartori, udvandt mærkets arv på hver deres måde. Van Assches vision vil have brug for noget tid for at få fat, men disse kvinder så ud, som om de var ved noget.