af LUKE LEITCH
Patrick Grant havde sagt, at denne kollektion var inspireret af den britiske fotograf Peter Mitchells portrætter af fugleskræmsler. Alligevel fik enhver, der havde forudset en halmstrøet Savile Row-fortolkning af Worzel Gummidge, deres håb knust. Det er Grant alt for omhyggelig til.
Den eneste flygtige indrømmelse til raggle-taggleness var, da en flannel- eller mikrofløjlskrave krævede en folkeafstemning om, hvorvidt man skulle blive i eller ude af den rundhalsede sweater, der blev båret omkring den. Dette var det eneste skrammel i en kollektion, hvis hver eneste detalje, ned til det omhyggeligt ubekymrede arrangement af lagdelte skjorter uden krave, blev stylet med fuldstændig præcision. Et langt mere gennemgående tema end scruffiness var rusticitet. Jumbo fløjlsbukser i marineblå, falmede ternede overfrakker i beige med korn-græsgange, løst jakkesæt i rødfarvet oliven med brede plisserede bukser med foldede bukser, og den mærkelige anorak var fjerne forhold til de beklædningsgenstande (meget velklædte) britiske landmænd kunne har udstyret deres hømænd med (i en verden forestillet af Grant). Det var drømmende landtøj: fantasy Cirencester chic. Men ikke fra nu af. Proportionerne – løse, brede, flydende, men også kontrollerede – sammen med de briller med stor blændeåbning, som modellerne bærer, plus et brag af "Tonight, Tonight, Tonight" på soundtracket kombineret for at fremtrylle 80'erne. Giorgio Armani-skala skræddersyet plus den landlige Land Rover og våd hund lugter æstetisk hviskede Sloane Ranger: Dette var en konservativ forsker fra centralkontoret, der arbejdede i weekendens æstetik. Som Grant sagde bagefter, var her en kollektion fuld af formelt indkøbt tøj skabt til at blive båret uformelt: blød power suiting.
