Oliver Spencer annoncerede AW17 Catwalk Show lørdag den 7. januar.
Oliver Spencer har store designs på den canadiske herretøjsscene. Med en forpost i Torontos West Queen Street West-kvarter, som åbnede i 2010, føler den 47-årige designer, at vores stilkyndige fyre er klar til at omfavne endnu mere af den smarte sensibilitet, han disker op med. Spencer er ivrig efter at åbne flere canadiske butikker, sandsynligvis begyndende med Montreal.
Dette er en samlet ASF-visning; vises kun, når en ikke-understøttet artikeltype er placeret i en ASF-dropzone
Den listige modeiværksætter, der kommer fra Coventry, England, begyndte at sælge tøj ud af en bod på Londons Portobello Road, mens han stadig gik på kunstskolen. Frustreret over den undervisningsproces, han stødte på, besluttede han at tage tingene i egne hænder og to år senere åbnede han sin første butik. Han indrømmer, at det var en kamp, indtil den dag, hvor en stylist gik ind og købte en vest til filmen Fire bryllupper og en begravelse. Pludselig tog forretningen fart.
"Du har brug for den smule held," siger Spencer.
Held, vision og drive har alle bidraget til succesen for hans eponyme label, som han grundlagde i 2002. Spencer er stejlt på at fortælle en livsstilshistorie med sit brand og nævner vigtigheden af mursten og mørtel for detailhandlen, selvom onlinesalg er skyhøje; under sit show på London Fashion Week i september sidste år, samarbejdede brandet med app-platformen Vero for en købbar baneoplevelse.
Spencer besøgte Toronto for nylig for at vise sine varer frem, og jeg talte med ham på The Drake Hotel for at tale om hans tøj, forskellen mellem mænd i Toronto og Montreal, og hvordan de alle vil klæde sig i fremtiden.
Nu hvor mode er et så godt barometer for vores tid, hvordan tror du så, at det, der foregår politisk i Nordamerika og i Storbritannien, vil udmønte sig i den måde, mænd ønsker at klæde sig på?
Jeg oplever altid, at i tider med recession begynder mænd faktisk at klæde sig ud og være mere opmærksomme på, hvordan de ser ud. I 2008 var der et massivt vendepunkt for herretøj generelt. 1990'erne var bare forfærdelige for tøj, og de tidlige 2000'ere var også en ødemark. Den ene ting, jeg kan kreditere internettet for, er, at mænd begyndte at se på ting. De begyndte at stille spørgsmål om, hvad de havde på, og hvor det var lavet. Mænd kan lide at investere i stykker. Jeg kan godt lide at levere den slags tøj, som en mand kan gå i en garderobe og ikke engang tænke på, hvad han skal have på, fordi disse stykker automatisk bliver hans bedste venner. Det taler til kunden, og det er varigt. Det er virkelig vigtigt. Når først du får mænd tilkoblet det, vil de blive hos dig for evigt.
Så meget af stil er attitude, og den fyr, der bærer tøjet, får virkelig silhuetten til at fungere. Det, jeg elsker ved det, du laver, er, at det er så eklektisk.
Det er pointen. Jeg fortæller ikke alle, at de skal gå ud i en Oliver Spencer-uniform. Jeg synes, de burde bære Oliver Spencer sammen med andre mærker og klæde det på på deres egen lille måde. Jeg kan godt lide individer. Jeg vil gerne have, at den stil kommer igennem i folks karakter, folks form. Jeg designer efter det, jeg elsker, og hvordan jeg har det, hvilket ikke nødvendigvis gør mig til en fantastisk designer. Jeg er ikke som den geniale designer Harley Hughes, chefdesigner hos McQueen og chefdesigner hos Margiela før det. Han ligner ikke en McQueen-kunde, og han bærer ikke McQueen. Men denne fyr går ud og designer denne fantastiske kollektion hver sæson.
Uddrag fra theglobeandmail.com