MILANO, 19. JANUAR 2016
af ALEXANDER FURY
Som sædvanlig tager Giorgio Armani sine banebuer i Milanos sportsflåde - en sweater eller en T-shirt. Farven var omdrejningspunktet i hans efterårskollektion 2016, da den har understøttet hans karriere og Armani-mandens garderobe. Hvorfor? Fordi navy er klassisk, diskret og universelt tiltalende, alle tidløse kendetegn ved Armani-æstetikken.
Tid har ringe betydning for Signor Armani. Mens den vestlige verden kredser om en gregoriansk kalender, hvor klimaet stiger og falder, opererer Armani på egen hånd. Han er den sjældne designer med magten til at gøre det; lad os kalde det Giorg-orian-kalenderen, som tilsyneladende bevæger sig i et meget langsommere tempo og står uden for mode. Dette show var endnu en gang et udtryk for Armanis absolutte singularitet: Han blandede sine mandlige modeller med kvindelige, perfekt matchende par, hvor måske fløjl vendte mod hans revers og blev strøget i en tyk lap henover en cocktailkjole til hende. Det gav indtryk af et Armani-univers, et univers, der løber parallelt med vores eget, men helt adskilt.
Selvfølgelig var tøjet ikke fra en anden planet. De var Armani-klassikere, ideer, der har været drægtige længe og forvandlet sig langsomt over tid. Så cashmere, vicuña og alpaca Armani viste i dag, tilsyneladende magen til dem fra 20 år siden, afslørede uendelige små variationer, hvilket subtilt indikerer forløbet af de sæsoner, som andre designere holder sig så stift. De blev skåret bredere, kortere i kroppen, ofte dobbeltradet og udsat for vaskeprocesser, der nedbrød overfladen af stofferne og blødgjorde helheden. Endnu et udtryk for tid.
Er Armani interesseret i tid? I 2015 fejrede han 40 år i branchen, året efter sin 80 års fødselsdag. Mens andre designere diskuterer omarbejdelsen af historiske stilarter for at skabe moderne tøj, genopdager Armani i bund og grund sin egen historie, sæson efter sæson, forfiner sine klassikere og skaber fremtiden ud fra sin egen fortid. Armani udtalte, at denne samling, blandet med motiver hentet fra det nordlige Afrika og Middelhavet, og inspireret af billeder af William S. Burroughs i et krøllet jakkesæt et sted i Tanger, handlede om en rejse. En rejse ind i Armani - en langsom vandring, et midnatstog (blåt) til Giorgio.
Den subtile, langsomt brændende udvikling, der er tydelig i et Armani-show – nogle gange stuporous, men her mere smægtende – rejser bredere, større spørgsmål. Hvor meget ønsker folk virkelig, at noget bliver revet fra hinanden og ombygget år efter år? Til hvilken pris nyhed? Jeg formoder, at Giorgio Armani betragter hver eneste af hans samlinger som helt nye, drømt op fra bunden. Han genkender forskellen på dem alle, selvom vi ikke gør det.