af LUKE LEITCH
I modsætning til visse andre store britiske institutioner – okay, i modsætning til Storbritannien selv – har et mandat til forandring hos Alfred Dunhill ført til en helt ny regering. Administrerende direktør Andrew Maag og kreativ direktør Mark Weston (begge tidligere Burberry) er blevet stemt ind af Richemont, og denne aften så deres første væsentlige politiske erklæring.
Hverken rod- og grenreform eller som-du-vandtrådte, denne forårskollektion var i stedet en realpolitisk omkalibrering af skabelonen lagt af Westons forgænger John Ray. Tilbage var en kernestruktur af eksklusivt jakkesæt, aftentøj og overtøj, inklusive en fin pelsforet navy bilfrakke hentet fra Dunhill-arkivet. Det, der blev forkastet, var en følelse af, at arkivet, og Dunhills utvivlsomt rige og forunderlige historie, i overvældende grad ville definere dets fremtid. Der var en bredere vifte af attraktivt moderne overtøj udstillet her end siden Kim Jones dage; særligt fine var en oliven sateen feltjakke, en sort ruskindsbluson og en sort quiltet pendlerjakke, som enhver ung og fremstød London-bankmand (hvis der er nogen blive tilbage) vil have lyst til at bære på Jubilee-linjen.
Både Weston og Maag pegede hver for sig især på ét stykke, da de skitserede deres Dunhill-manifest: Det var en vendbar bombefly vist med en Fox Brothers-bådstribe båret udenfor, men som kunne vendes til en mere moderne kaki-syntet. Weston sagde: "Fælden, du kan falde i, er, når du begynder at blive for nostalgisk. Så her handler det for mig ikke om at have en kølleblazer med et våbenskjold på, men noget som dette, som er mere relevant.” Nye sneakers, en ny mid-smal jean og en ny afslappet udformning i den simple stil tilføjede følelsen af en Dunhill mere - i det mindste tilsyneladende - med lethed. Stærke og stabile ting.
vogue.com