LONDON, 8. JANUAR 2016
af ALEXANDER FURY
Spørg Craig Green – britisk modes yndlingskonceptualist – hvordan han har det med at blive stemplet på denne måde, og han rynker lidt på næsen og griner vantro. "Vi starter aldrig med et koncept," trækker han på skuldrene. "Det er bare ting, der føles rigtigt." Måske er det derfor, Greens shows og hans tøj giver så høj genklang. Der bliver ikke smidt den store gumpen rundt, når han beskriver sit tøj: Det handler om stoffer og teknikker. Og Sylvanian Families. "De inspirerede alle farverne i starten," sagde han og tilføjede hurtigt, ". . . det burde jeg måske ikke fortælle dig."
Som altid matches lagene af referencer, der er indlejret i Greens klæder, kun af dem, hver enkelt seer læser ind i dem. Alle de små dele bliver til en stor helhed. Det linker tilbage til det, der føles rigtigt: Denne gang tænkte Green i abstrakte termer på det nye og det gamle, på engangsbrug - han nævnte afrivbare hospitalsscrubs, som hans tøj ofte overfladisk ligner - versus ting, du beholder for evigt. "Som tæpperne," sagde han og kastede hænderne ud for at vise de indviklet broderede, quiltede, vaskede og genvaskede dyner, der lignede dem, Linus holdt i Peanuts-tegneserien.
De ideer blev udspillet igen og igen: En bouclé var, med Greens ord, "som et gammelt håndklæde"; silke og læder (første gang Green har brugt enten) blev stærkt forarbejdet, i hånden, vasket og genvasket, de dæmpede sygelige farver svarer, sagde han, til sidste sæsons sure lyse farver. Derimod var andre beklædningsgenstande enten spændt fast - permanent - mod kroppen eller dissekeret med snøre eller knapper kun halvt fastgjort, som om de blev fanget i et øjeblik, før de rullede sig væk. Den forestilling om det uundværlige versus det evige, er noget, moden kæmper med som en del af et større billede lige nu. Det er grunden til, at mærker skelner mellem "mode" og "luksus", førstnævnte henviser til flibbertigibbet sæsonbestemte omvæltninger, sidstnævnte til faste stilarter bygget til at vare evigt. Konglomeratets administrerende direktører kæmper for at forene disse to antitetiske indbildskheder; At se en designer så grøn som Green sømme det er arresterende.
Når jeg tænker tilbage på Linus, og faktisk på alle vores barndomstænder, kunne jeg ikke lade være med at falde over begrebet beskyttelse. Det er derfor, vi trods alt klamrer os til de kludrester - for at føle os beskyttet. Green åbnede sit show med en skræddersyet hazmat-dragt - han refererede til uniformer; lagdeling skræddersy; middelalderridderes pourpoint-dubletter, fyldt for at udfylde de konvekse former af pladepanser. Green kaldte de dunfyldte puder klemt i modellernes hænder eller dinglende fra deres bælter for sine "boksesække". Han skulle oprindeligt spænde dem om sine modeller, som om han rustede dem mod verden.
Det er svært at finde ud af, hvorfor denne kollektion føltes så rigtig, som Green siger. Men det gjorde det. Måske er det fordi, mens de globale finansmarkeder ryster, igen - 2,3 billioner dollars blev udslettet i denne uge - vi ønsker alle at føle os beskyttet. Måske føler Green sig selv på vagt og usikker, en ung designer, der viser sig i en turbulent industri, hvis selve fundamentet skifter, mens vi ser på. Men hvor forudseende han indbyggede beskyttelse i sin samling, for Greens tøj - hans talent - er netop det. De er hans rustning mod modeverdenens luner. Og de er helt enestående og unikke. Intet koncept nødvendigt.