LONDON, 9. JANUAR 2016
af NICK REMSEN
"Jeg ville ikke have, at det skulle være et pastiche-oprør," sagde en typisk antiestablishment Matthew Miller backstage ved sit efterårsshow. "Jeg ønskede, at det skulle være mere sofistikeret, mere intelligent, hvor du ikke slår ud mod verden med en knytnæve." Han forklarede samlingens koncept, der var tænkt som en slags nedtagning af den gamle garde (som til gengæld fungerede som et dobbelt knald på dig, fordi Miller også foreslog, at den nuværende generations intellektuelle rigdom bliver stjålet fra døde etablissementer – så, et tyveri, så en kugle). Der var også en yderligere beskrivelse af æstetisk blanding af dengang og nutiden, men det hele viste sig at være forvirrende retorik for tøj, der i sidste ende var ret ligetil.
En bomberjakke med shearlingkrave båret over en lyngfarvet sølvfilt topcoat med matchende bukser fik et øjenbryn eller to op på forreste række. Alligevel føltes udseendet ikke rebelsk, ej heller særlig sofistikeret og intelligent. Det læste simpelthen som en solid blanding af garderobe go-tos. Det samme var tilfældet med looket toppet med en uldoverfrakke med spidse revers i midnatsblåt – nemt, færdigt. Mere indlysende nik til Millers kilde, som en genanvendelse af Caravaggios David With the Head of Goliath på en flosset skyttegrav, virkede bare overflødige (Givenchy styrer tilsyneladende den hårdhændede billedsprog-screenet-på-outsize-dagstøj-handel), i modsætning til revolutionær . Ironisk nok var Millers tøj bedst i denne lineup, når dissonansen mellem hans tema og hans tøj var størst. Det fik en til at tænke på den kollektion, han ville producere uden al den turbulente snak bagved.