PARIS, 20. JANUAR 2016
af ALEXANDER FURY
Det, Raf Simons har lavet med sine modeshows de sidste to år nu, er fascinerende. Han har konsekvent gnavet på branchens grænser og udfordret opfattelsen af sit arbejde. Ofte kastede hans rolle som kunstnerisk leder af Christian Dior - som Simons sagde op i oktober efter tre et halvt år - iscenesættelsen af hans eget navn-label i stærk lettelse. Hans stående publikum syntes at være en modspiller til det stive hierarki af traditionelle modesæder; en kollektion, der deler en kredit med den samtidskunstner Sterling Ruby, udfordrede selve forestillingen om designermærket.
Til efteråret 2016 konstruerede Simons en kompleks labyrint af træ, som en række snoede gyder hentet fra en gyserfilm, som hans publikum slentrede omkring og ventede på, at modellerne skulle dukke op. Da de gjorde det, styrtede de uberegnelig gennem folkemængderne i oversize trøjer, frakker og dunjakker, og dem i sidstnævnte knuste mod publikum, mens de strøg forbi. Soundtracket var ikke musik, men snarere komponisten Angelo Badalamenti, der diskuterede sit samarbejde med instruktøren David Lynch, hvis fødselsdag faldt sammen med Simons' show.
Det sidste var tilfældigt, sagde Simons, men det forvandlede præsentationen til en slags ode til Lynch. Presset mod de vægge, mens de så det tøj, virkede det meget lynchisk – den mærkelige kombination af det verdslige og det makabre. Simons udsendte pjecer til gæsterne, men i stedet for at tyde samlingen til dovne sound bites, tilføjede de bevidst dens stumphed. Nævnte papir blev trykt med en række nøgleord og sætninger, tilsyneladende afbrudt. "Alle tingene på denne liste var det, jeg havde på hjertet," sagde Simons. "Jeg prøver ikke at tænke på de historier, jeg kunne lave. Meget fragmenteret." Det omfattede en flok kunstnere (bl.a. Lynch og også Cindy Sherman), nogle stednavne, filmtitler og kryptiske udtalelser som "The Boy Scout" eller "Red Americana / Flemish blue."
Simons standsede det sædvanlige quizziske stormløb backstage med et suk. "Alt er der," sagde han om den tvetydige palimpsest. Så spurgte han grinende: "Skal vi gøre det her nu? Har du tid i morgen? Jeg har så meget tid!"
Hvad med det for udfordrende mode lige nu?
Simons' centrale idé denne sæson var tid - at vende den tilbage, kortlægge dens gang og tage hans. Han tænkte tilbage gennem 20 år på sit eget arkiv, og selvom samlingen blev formuleret, mens han stadig rikochetterede på Dior-skemaet (en han febrilsk havde forsøgt at holde trit med i et årti, inklusive hans embedsperiode hos Jil Sander), de tomme timer gav ham den sjældne og dyrebare mulighed for ikke blot at overveje, men genoverveje. Han tænkte meget, sagde han, om Martin Margiela – manden, ikke etiketten – hvordan han orkestrerede sin udrejse fra sit navngivne hus, og om hans indflydelsesrige værk.
Simons er ikke enestående - heller ikke sjælden - i sin beundring for den altid beundrede, ofte efterlignede Margiela. Men hans klare artikulation af Margiela som reference er bemærkelsesværdig af en række grunde. Først og fremmest, fordi så mange designere naturligvis vil vige tilbage fra åbenlys hyldest til en figur, der er så afgørende for moderne mode. For det andet, fordi kollektionen var så Margiela, i sin foruroligende, iøjnefaldende slid, trøjer og frakker i XXL-skala, der gled og gled af figuren - et punkt, der kun forværrede det første. Generelt forventer du, at designere dækker sådan åben ærbødighed. Og for det tredje, fordi det understregede, at Simons virkelig har fulgt i Margielas tabitåede fodspor hele tiden - han har tidligere udtalt, at det var et Margiela-show, der udløste hans interesse for at komme ind i branchen. Det var et show, som Simons selv erklærede ikke lignede et modeshow. "Men det handlede mere om, hvordan jeg havde det - noget så meningsfuldt, så fuldstændig fra hjertet, det show, den samling."
Ligesom Simons' shows heller ikke minder om modeshows, fremkalder de også den samme komplekse følelsesmæssige reaktion: De er altid bemærkelsesværdige, altid fra hjertet. Tøjet her var sjusket, slidt omhyggeligt, flået og lappet sammen igen, som vandrefremstillinger af minder. Der var spejderuniformer, der modnedes til high school-trøjer, tilfældigt lappet med meningsløse bogstaver – en depersonaliseret historie, som vi iagttagere ikke var fortrolige med. Skiftevis dværgmodeller eller forkortet højt oppe, tynde bukser og korte beskåret på anklen, virkede disse som tøj, der var bestemt til at blive vokset ind i, eller allerede vokset ud af, tøj, der repræsenterede et underforstået forløb. Ubehageligt tøj. Denne altafgørende liste på pjecen omfattede fire Simons-kollektioner fra begyndelsen af 2000'erne, hvis lappede og flossede lag blev gentaget i disse lasede, mølhullede, hukommelsesfyldte beklædningsgenstande.
Simons kaldte samlingen Nightmares and Dreams. "Jeg kan altid lide at skabe smukke ting," sagde han, "men det er interessant, når noget er mærkeligt, noget er mørkt. Noget går galt." Han kom ikke med et bredt og gennemgribende socialt udsagn. Simons var snarere pakket ind i sig selv, i sin egen verden, i sine drømme og mareridt, teenagerens navlestirring, vi alle er i hjertet. Det er let at se det som en direkte reaktion på at trække på skuldrene af Christian Diors identitet og genvinde Simons som sin egen mand. Men det er noget, han har gjort gentagne gange, med mange en samling, med lige så stor succes. At Raf Simons så vedvarende kan projicere sin personlige verden udadtil og trække så mange ind, rangerer ham højt hos auteurs som Lynch, hos kunstnere som Sherman. Drømmevæverne.