PARIS, 24. JANUAR 2016
af ALEXANDER FURY
Nostalgi er en stærk ting, som denne sæson har bevist. Hvis folk ikke fordømte det, annoncerede de det som deres næste store inspiration. Erindring om tidligere ting har en stærk tiltrækningskraft på mode, hvor genoplivninger fra de seneste årtier til stadighed snurrer i stadigt faldende kredse. Yves Saint Laurent elskede i øvrigt lidt af Proust - der er en Louis Vuitton-etui, der er specielt lavet til at bære hans mængder, der i øjeblikket er udstillet på Grand Palais i en udstilling, der er viet til dette mærkes historie. Vuitton, jeg mener; selvom der er et Saint Laurent-museum lige op ad rue.
Erindringens styrke var ideen, Thom Browne udforskede: Hans efterårsshow var, sagde han, omkring 13 fyre, der genbesøger deres herreklub for 30 år siden, måske fysisk, bestemt mnemonisk. Derfor optrådte hvert outfit i triptykon: det første i klude; derefter et let niveau af nød; endelig uberørt. Hver indeholdt variationer af klassisk maskulin påklædning – frakker, militæroverfrakker, pelstrimmede chesterfields – og var toppet med en bowlerhat, der var vendt uhyggeligt over ansigtet. Det var ikke en opløsningsproces, men regenerering, tilbagevenden til tidligere herligheder. I starten piskede et par modeller støvplader af sættet på en old-boys-klub, inklusive en storslået lysekrone, wing-back stole og et dusin bager af forgyldte stel.
I À la Recherche du Temps Perdu falder Proust i henrykkelse over minderne fremkaldt af en te-dunked madeleine. Der var masser af lignende stof til eftertanke ved Brownes show: ufrivillige minder - forestillinger fremkaldt utilsigtet, men som ofte er lige så kraftfulde. Da modellerne indtog deres plads, den perfekte original, der stod over for en duo af "uperfekte" forfalskninger, var det let at se nuancer af Dorian Grey - ikke kun på grund af farven på Brownes yndlingsuld. Disse vilde modeller kunne være hans hærgede olieagtige portræt, hvis begær efter ungdom så afspejler modesystemet. Er vi ikke alle tvunget til at være vidne til vores eget forfald i disse dage? Og er tid ikke den ene ting, selv de rigeste ikke kan købe? Vi kan bestemt ikke vende det tilbage. Tiden var en besættelse af kunstneren René Magritte, og der var utvivlsomt ekko af hans arbejde i de maskerende bowlerhatte, gentagelsen, de tomme rammer.
Tid er noget, designere ofte har peget på som værende ægte luksus, især i de sidste par år, hvor den er blevet mere og mere værdifuld. Det tog også meget tid at lave dette tøj, som uden tvivl var luksuriøst. Nogle af de lappede, foruroligende og forsætlige slid og rivning gjorde utvivlsomt det uperfekte mere arbejdskrævende – mere perfekt – end det plettede tøj. "Nogle gange er det smukkere," tænkte Browne om de løsnede perler broderet på en kort kappe og jet-udsmykket frakke.
Du huskede også landingsbaner fra tidligere tider, hvor designere virkelig gik op for at iscenesætte et show, for at fremkalde en historie gennem deres tøj. Der er ikke mange tilbage af den gamle skole. Måske har tiderne ændret sig; eller måske har designere bare ikke ret meget at sige, eller tiden til at sige det, i det accelererede system af den moderne landingsbane. Thom Browne iscenesætter et show hver sæson for herretøj; han præsenterer Pre-Fall-kollektioner og viser dametøj om knap to ugers tid. Tiden er uden tvivl i hans sind.
God mode kan tale på mange niveauer. Gå rundt om Oscar Wilde og Proust og Browne kan blinke tomt (det gjorde han mod mig). I sin base handlede dette show også om en opfindsom måde at vise engagerende tøj på, smukt lavet, men med skjult betydning indlejret i hver søm. En til at blive nostalgisk over, når du er i minde om tidligere flotte modeshows.