"Det starter et sted, hvor vi alle har været på et tidspunkt, alle os, i vores sind. Ikke bogstaveligt, fysisk, fordi vi alle lavede vores egen subjektive konstruktion af dette sted og denne følelse. Og så udskiftes det lidt efter lidt, efterhånden som vi opdager, og vi bliver friere, indtil vi bliver frie – og så ender det med en smuk middag.”
Så Alessandro Sartori beskrev Ermenegildo Zegnas forårskollektionsfilm, en EDM-accessoreret metafysisk pandemifortælling, der tog sine modeller fra The Shining-agtige discombobulation af at være fanget alene i en Torino labyrint om natten til The Truman Show surreality af en walk-on-vand venner genforenet middag i Milano – før et Being John Malkovich / Eternal Sunshine OTSM gjorde-det-selv-happen-twist.
Selvfølgelig skete det, og er det stadig, selvom Sartori uformelt regner med, at dette vil være EZ’s sidste 100% digitalt præsenterede samling. "Men jeg ønsker bestemt at bevare nogle af de digitale aspekter, vi har opdaget i det sidste års tid eller deromkring, og blande det med det restaurerede fysiske for at føje til omfanget af historiefortællingen."
Denne historiefortælling er designet til at overføre nøglen Zegna takeaway hentet fra 18 måneders pause, en takeaway også artikuleret i denne samling.
Ideen er at udforme en ny model for herretøj på topniveau, der tager alt håndværksmæssigt, ekspert og teknisk fra før uden at være afhængig af dets æstetik i Nu og Forud: at tilpasse modaliteten af den sartoriale model, bevare håndværket og kendskabet til konstruktion, mens man afviser de forudfattede regler for sartorial form for at komme videre fra smagen fra det sene 19. århundrede for at afspejle det 21. århundredes.
Kald det post-sartorial skræddersy.
Som Sartori udtrykte det: ”Håndværket er totalt flyttet fra de klassiske skrædderformer til disse nye former. I praksis bygger vi et nyt atelier i Novara til konstruktionen af alle disse nye jakker og jakkesæt og andre beklædningsgenstande, som vi designer."
Modellerne i filmen - nogle af dem kvinder iført nøjagtige versioner af herretøjet i størrelsen - var klædt i stykker i forskellige farver, materialer og design, der alligevel alle var skabt til at være udskiftelige og blandbare (som en traditionel herre-skræddergarderobe) men med en mere realistisk raffineret æstetik.
Halve kimonojakker med indvendige bælter, arbejdstøjsjakker med dybe lommer, tætsiddende bluser eller lange og sløve dusterjakker kom forskelligt i vatsilke eller behandlet kalveskind, eller regenereret Trivero uld eller bomuld, eller kænguru, hør, hamp eller mere, og var konstrueret ved hjælp af sartorial teknikker (canvassing ved lommerne, raglanærmer).
Nogle af stykkerne var vævet i en smuk abstrakt uld-jacquard, men de fleste var afhængige af stoffets matte eller glans for at tiltrække overfladen til øjnene. Farverne spændte fra sort, oliven, vanilje og marineblå til pastelgrøn og pink.
Under jakkerne var næsten uvægerligt bredbenede bukser med gummibehandling for at forhindre flosser ved sømmen, som igen blev båret over formstøbte læderelastiske slingback-sneakers og formstøbte chukka-støvler. Tilbehør inkluderede kænguru-arbejdstasker i komplementære farver og solbriller med små beskyttende vinduer i 1970'er-stil, der hænger under hver brille.
"Brugen af materialer bliver meget dybere, og at fortsætte genbrugsprocessen bringer os til fibre, vi ikke havde forudset før, som hamp og silke. Fokus er at arbejde med denne modulære tilgang, at tænke hver sæson ikke på, hvad du ikke har, men hvad du har, og så hvordan du kan udvide det uden at smide noget væk, men for at øge dine valg og muligheder. I bunden af det hele, tror jeg, er, at komfort er blevet nøglen."
Sartori
Opstået fra labyrinten med et nyt perspektiv på retning, vil det være interessant at se, om EZs nyformulerede æstetik vil blomstre via bredere inter-kontamination på tværs af herretøjets økosystem: der er ingen grund til, hvorfor det ikke skulle, og enhver grund til, hvorfor det kunne.