Venedig i en verden af genopståen er, hvis det er muligt, endnu mere mirakuløst end nogensinde, med delfiner, der ser gambling i lagunaen, og meget få turister rundt omkring for at beundre dem. Triumferende blev den skrøbelige lagune for nylig erklæret som et nationalt monument, og samtidig annoncerede den italienske regering endelig et forbud mod de kontroversielle krydstogtskibe, der overmandede byen, mens de tilsyneladende gav den ringe økonomisk fordel.
Med byens snoede gader og piazzaer relativt tomme, og selv pavillonerne i Giardini, (vært for nationale tilbud til Venedigs arkitekturbiennale, der forenes under temaet Hvordan vil vi leve sammen?) ikke ligefrem overvældet med besøgende, en hær af meget slanke wraiths , konfetteret med tatoveringer, strittende af attitude og svævende rundt i byens sagnomspundne landskab, virkede endnu mere iøjnefaldende.
Disse viste sig at være modellerne og mærkeikonerne for Anthony Vaccarellos Saint Laurent, i byen for at gå, trampe, snurre og glide på banen i designerens overbevisende eklektiske kollektion (selvom kropsdiversitet, det ser ud til, endnu ikke er en del af dialogen i herretøjsområdet).
I overensstemmelse med byens nuværende fokus på arkitekturens muligheder samarbejdede Vaccarello med den genrestridige kunstner og filmskaber Doug Aitken (som vandt den internationale pris ved Venedig Biennalen i 1999) om et miljø for at fremvise sin samling.
Aitken skabte Green Lens, en fantastisk spejlfacetteret struktur, der blev samlet på en måned på Isola della Certosa og beplantet med varmt hus-junglegrønt. Det tjener som et svar på spørgsmålet fra Biennalen, der harmonisk blander futurisme med det naturlige landskab.
"Alle sæt af Saint Laurent har jeg altid lavet selv på en måde," forklarede Vaccarello ved den magiske middag efter showet i den tagløse ruin af en gammel murstenskonstruktion på øen, "så det var rart at dele en koncept for første gang med en kunstner, som jeg virkelig beundrer, og det var sjovt. Det koncept skulle være til kvindeshowet sidste år," tilføjede Vaccarello, "og på grund af pandemien pressede vi det til nu. I sidste ende gav det mere mening at have det i Venedig end i Paris, især med arkitekturbiennalen – og med den samling, som er en blanding af en masse indflydelse fra Saint Laurent og en masse venetiansk 'nyromantik'. sætte dem ind på den historiske, klassiske venetianske måde, men i et futuristisk miljø. Jeg tror, at man efter COVID vil se mere ind i fremtiden end fortiden - og jeg kan godt lide den blanding af fortiden i referencerne i tøjet og fremtiden i omgivelserne."
Under det hurtige show reflekterede strukturen den blå himmel, skumringslyset og det plettede lagunevand, mens Aitkens lys forvandlede stemningen fra øjeblik til øjeblik, hvilket skiftevis antydede en flammende solnedgang eller en gletsjerblå skandinavisk daggry. Brydet i disse spejle strøg Vaccarellos stamme frem i slanke jakker eller bølgende piratbluser (tænk på Adam Ant og Storbritanniens tidlige 1980'er New Romantics) og cigaretbensbukser med ankelstøvler med blinkende ankel, der forlænger den slanke silhuet yderligere.
I en rettidig vending af de endeløse lån til kvinders tøj fra den traditionelle herregarderobe, havde Vaccarello det også sjovt at udforske Saint Laurents uovertrufne arkiver for dametøj, der kunne tilegnes af fyrene, herunder jacquard crepe de chine bluser og skjorter fra de tidlige 70'ere , beskåret toreador jakker og spencer fra Saint Laurents Picasso (efterår 1979) og Jazz (forår 1978) kollektioner, og en polstret brokade bolero fra China-kollektionen (efterår 1977) gentænkt som en bombefly og båret med sorte jeans, samt et nummer af variationer på Le Smoking. Vaccarello bemærkede også, at "der var en masse ting, der kom fra mine tidligere kvindekollektioner - det var meget bæredygtigt i sidste ende," tilføjede han, "som alle blondeskjorter, stykker fra to eller tre sæsoner siden."
Som hyldest til værtsbyen var der også venetiansk karnevalsdrama i de dramatiske bølgende kapper, inklusive en i strålende gul silke, der fremkaldte et fejlagtigt eksempel vist i Saint Laurents efterår 1983 haute couture-show, (og efterfølgende rystet af socialisten Nan Kempner ved kostumet Institutgalla, der fejrede designeren). "Jeg synes, det var sjovt at se, hvordan en ung fyr kunne påtage sig det," sagde Vaccarello om sine køns-flydende forslag, "Og jeg må sige, at de antog det meget naturligt, [uanset om det var en blondeskjorte eller platformssko."