Dette var det første fysiske runway-show for Emporio Armani siden februar 2020, og kollektionen markerede mærkets 40-års jubilæum.
Med Armani-teatroen, halvtom på grund af socialt distancerede siddepladser, føltes dette show som en cool insider-begivenhed - endda en genhør - sammenlignet med den sædvanlige overfyldning, sladder før showet og præcise 30 minutters forsinkelse, før de første modeller dukker op. Det var det første fysiske landingsbaneshow for Emporio Armani siden februar 2020, hvor COVID-19 ramte verden. Årsag to var, at ved siden af ham til denne bue var Silvana, hans niece: Mr. Armani, 86, har allerede sagt, at han forbereder sig på fremtiden, og det var et nyt bevis på det.
Dette show markerede 40-års jubilæet siden Armani åbnede en ny butik i Milano med salg af en kollektion, som han havde kaldt Emporio Armani, eller Armani Emporium (på latinsk engelsk). Ideen var at oversætte hans skyhøje amerikanske Gigolo- og Grace Jones-drevne appel til et koncept, der gentog Elio Fioruccis detail-glans, men var centreret omkring et mere tilgængeligt, overkommeligt og velsagtens fleksibelt udtryk for Armani-koderne.
Fra Roberto Mancini poserer med det (ganske gode) italienske fodboldlandshold til de 80 sæsoner med kampagner, der har domineret Corso Garibaldi og billboards over hele verden, den filmede montage, der gik forud for showet (men som pudsigt nok ikke indeholdt det titaniske tændte skilt der hilser hver ankomst til Linate lufthavn) mindede det spredte publikum (af sundhedsmæssige årsager) om Emporios stedsegrønne appel.
Indsamlingen, der fulgte, viste hvorfor. Den dækkede både dametøj og herretøj og krydsede det centrale armenske territorium af androgyn (men ikke kønsløs) skræddersyning, kastede en liberal spredning af hans excentriske stil ind (altid en hat plus Memphis-mindende chunky smykker), omdirigeret via nogle ikke-specifikke men absolut ikke-italienske referencer i silhuet og akvarelagtigt mønster, og vendte med jævne mellemrum tilbage til versioner af en genialt konstrueret festkjole med tre opsømninger.
Som altid var der flere looks end billeder på Vogue Runway, fordi Armani sendte sine modeller ud i klynger, hvor de større grupperinger tjente til at understrege det specifikke modekapitel i den bredere fortælling, han kortlagde. Min foretrukne overgang var fra en herretøjssektion med nogle typisk smukke jakker kombineret med håndfladetrykte slips (en Miami Vice-reference?), der blev båret over slides.
Pludselig blev det til noget næsten dekadent teknisk, helt hvidt sportstøj med rør med EA-logoets vandret forede 7: Cykelshorts og sneakers adskilt, det var svært at sige præcis, hvilken sport de var lavet til, men det så sejt ud. Så endnu en kontakt: skræddersyet linned i knust silke med accenter af kimonokrave. Og så endnu en, og endnu en...
Det hele så dog rent Armani ud. Dette var et show, der demonstrerede, hvordan konstant genopfindelse inden for parametrene for konstante designværdier skaber en formel, hvorigennem en etiket kan forblive ung for evigt. Auguri, Emporio.
Kreditering: @stefanoguindani@sgpitalia